Как это понимают классики и почему ошибаются домашние пивовары?
Теме «созревания» пива уделено достаточно много внимания и места в фундаментальных трудах В.Кунце «Технология солода и пива», Л.Нарцисса «Краткий курс пивоварения», в замечательной книге Brewing science and practice (Dennis E. Briggs, Chris A. Boulton, Peter A. Brookes and Roger Stevens) и много где ещё — имеющий глаза да прочтет. Тем не менее, в домашнем пивоварении словом «созревание» сплошь и рядом называют много чего к этому делу не имеющего совершенно никакого отношения. (Мне достаточно вспомнить, что я сам полагал лет несколько тому назад). Посему совершенно не лишним будет кое-что обсудить и наглядно продемонстрировать — для ясности. Дополнить рассуждения кое-какими конкретными данными из различных источников — таблицами и графиками, — тоже весьма полезно.
Статья получилась длинная. В некоторых её частях встречаются разнообразные замысловатые слова трудные для восприятия и понимания. По этой причине хочу дать один полезный совет — как читать подобные сложные и объемные тексты. Это полагается делать в три приема. Первое прочтение просто знакомство. Вы стараетесь понять (или хотя бы запомнить) о каких предметах автор ведет речь в той или иной части своего сочинения. При втором прочтении, вы уже пытаетесь разобраться в деталях. Однако скорее всего запутаетесь. Какой-то ясности можно достичь только при третьем прочтении. Конечно, не возбраняется возвращаться к чтению статей, особенно полезных, и большее количество раз. Иногда полезно, начинать читать с конца — вдруг там в выводах, автор написал что-нибудь интересное, или наооборот. Конкретно в этой статье в самом её конце имеется раздел Практические рекомендации, резюмирующий многолетний опыт автора в этой важной области пивоварения — созревания готового продукта.
Забегая вперед (причем очень далеко, ибо писать об этом и в планах нет) хочу подчеркнуть, что термин «созревание» в первую голову совершенно недопустимо путать с другим важнейшим понятием — «выдержка», абсолютно не похожим и не тождественным процессом в пивоварении. Чтобы почувствовать разницу достаточно обратиться к цитатам из надежных источников, например BJCP.
Вот что сообщает нам авторитетный комитет по пивным стилям (в переводе Кима Афасижева) относительно Russian Imperial Stout. «На балансе и интенсивности вкусов может отрицательно сказаться выдержка». Или об English Barleywine. «Со временем характер этих элей может значительно изменяться; как молодые, так и старые версии следует ценить за их качества». И далее. «Выдержанные версии могут иметь свойства шерри, возможно ароматы вина или порто».
Понятно, что речь во всех случаях идет о качественном пиве созданном без нарушения технологического процесса, в том числе и на стадии «созревания». Последующая «выдержка», которая может быть сделана или ее может не быть вовсе, это нечто совсем иное. Ниже речь пойдет не о «выдержке», а о том, что же такое есьм процесс «созревания», какова биохимия и биофизика этого явления. Однако прежде надлежит сделать еще одно короткое отступление.
В инструкциях по домашнему пивоварению предмет нашего исследования, казалось бы, также легко обнаруживается. Причем упор делается на то обстоятельство, что именно для домашнего пива необычайно полезно длительное «созревание». Так вот — то, что имеют ввиду авторы данных инструкций не имеет ничего общего с тем, что описано в толстых книгах у Кунце и Нарцисса. Я уже неоднократно писал, но повторюсь еще раз — в традиционной технологии домашнего пивоварения данная продолжительная стадия служит для исправления микробиологических проблем возникших по причине отсутствия асептики в процессе переливов домашнего пива на открытом воздухе в сочетании с добавлением праймера — порции дополнительных питательных сахаров, — и по многим иным причинам речь о которых пойдет ниже. При ином подходе к делу «созревание» пива происходит значительно быстрее — в соответствии с толстыми книгами.
О задачах дображивания и созревания
Обратимся к упомянутым учебникам. Два немецких автора Л. Нарцисс и В. Кунце, уделяют вопросам дображивания и созревания пива достаточно внимания и места в своих фундаментальных произведениях: «Краткий курс пивоварения» (Нарцисс) и «Технологии солода и пива» (Кунце). Заглянем в оглавления. У Кунце мы не найдем структурной единицы (главы, параграфа и т.п.) посвященной дображиванию и созреванию, освещающей эти процессы полностью. Соответствующая информация разбросана по трем обширным разделам: 4.1. «Превращения при брожении и созревании»; 4.3 «Классическое брожение и созревание»; 4.4 Брожение и созревание в цилиндро-конических танках. У Нарцисса имеется раздел 3.5 «Дображивание и созревание пива» (следом за которым имеется еще один, «Современные способы брожения и дображивания», немного расширяющий первый в аспектах созревания). В «Brewing science and practice» имеется отдельная глава посвященная, в частности, и предмету нашего изучения — Beer maturation and treatment.
У Л.Нарцисса находим также внятное и достаточно четкое описание целей дображивания и созревания пива: (1) сбраживание экстрактивных веществ, сохранившихся после главного брожения; (2) насыщение пива диоксидом углерода (углекислым газом); (3) естественное осветление пива благодаря осаждению дрожжей и других веществ; (4) улучшение и округления вкуса пива.
Пункт «4» имеет специальное имя собственное — «созревание». Далее по тексту мы находим, что под «созреванием» понимают не только «улучшение и округление вкуса», но также повышение «усваиваемости пива организмом». Это очень важный аспект. Пивовару важно не только получить напиток с отличным вкусом, но, не менее важно, чтобы от этого напитка не болела голова впоследствии.
В. Кунце взирает на процессы дображивания и созревания во всеоружии современных достижений пивной науки. Он пишет: «Расщепление вицинальных дикетонов … считается сегодня главным критерием созревания пива». Строго говоря, приведенная цитата касается пункта (4) и является числено определяемым критерием, что удобно в условиях промышленного производства.
Сбраживание экстрактивных веществ
В начале два слова о конечной степени сбраживания (КСС). Это величина характеризует и пивное сусло, и пивные дрожжи одновременно и представляет собой процентное содержание несбраживаемых сахаров (в конкретных обстоятельствах). Иными словами брожение того или иного сусла той или иной культурой заканчивается, когда плотность сусла достигает характерной величины — конечной степени сбраживания. Измеряется КСС экспериментальным путем в заводской лаборатории. Определение этой величины имеет смысл только в условиях поточного производства, когда многократно используются одни и те же дрожжи и один и тот же состав засыпи для производства сусла.
На крупных предприятиях и пивоварнях ресторанного типа брожение не проводиться до конечной степени сбраживания (КСС). При остаточном экстракте около 1,5% пиво перкачивается из ферментера в другую емкость — лагерный танк, который герметически закрывается специальным устройством — шпунтаппаратом. Как правило лагерная емкость оснащена индивидуальной системой охлаждения, позволяющей плавно снижать температуру пива до минус 1,5 градусов Цельсия. Шпунтаппарат представляет собой клапан той или иной конструкции поддерживающий в емкости заданное давление.
В условиях ресторанной пивоварни продукт может оставаться в том же ЦКТ, где происходило брожение, оснащенном шпунтаппаратом, краном для удаления дрожжей и рубашкой охлаждения. При производстве английских бочковых элей, после ферментера пиво переливается в специальные емкости для частичного осветления и созревания, где быстро охлаждается для скорейшего оседания дрожжей. После чего следует розлив в каски (бочки), где и происходит дображивания уже в подвале паба. (Сейчас многие эли созревают на пивоварне и разливается в КЕГи или бутылки. По этой причине процесс во многом сходен с производством лагера).
Насыщение пива диоксидом углерода (углекислым газом — СО2)
Сбраживание экстрактивных веществ в лагерном танке, зашпунтованном ЦКТ или закупоренном каске позволяет решить задачу насыщения пива углекислым газом. Как известно, растворимость СО2 в воде и пиве растет с понижением температуры. Охлаждение молодого пива может начинаться уже в емкости для брожения.
Лагерное пиво охлаждается для дображивания до 3,5-4,5 С. Английский бочковой эль — до 12-15 С. По этой причине карбонизация таких элей невелика. В этом месте полезно напомнить, что разница в температурах брожения и дображивания лагерного немецкого пива с одной стороны и английского эля с другой определяется природой используемых пивных дрожжей. Дрожи для эля сбраживают пиво при температурах 18-20 градусов С и оседают после дображивания при 12 С. Брожение с лагерными дрожжами происходит при температурах 9-12 С, такая культура сохраняет свою активность при низких температурах (3,5-4,5 С) в лагерном танке.
Необходимо отметить, что сохранить жизнедеятельность культуры дрожжей при столь низких температурах (3-4 С) не простая задача. Решается она двумя методами. Во-первых, охлаждение пива осуществляется очень медленно, чтобы дрожжи не испытали температурного шока от резкого охлаждения и не упокоились на дне емкости. Во-вторых, используются специальные разновидности штаммов — так называемые пылевидные дрожжи, которые оседают очень медленно и не заменимы для длительного процесса созревания и осветления пива.
Полезны следующие наблюдения автора за культурами лагерных штаммов. Популяции многих видов таких дрожжей как бы состоят из двух частей. Одна из них образует хлопья и оседает очень быстро. Другая — крупных хлопьев не образует и оседает чрезвычайно медленно. Это обстоятельство необходимо иметь ввиду всякому пивовару имеющему дело с дображиванием лагерного пива.
Домашние пивовары в силу сложности определения надлежащего уровня остаточного экстракта (для нормальной карбонизации) поступают не так, как их коллеги на крупных предприятиях. Пиво сбраживают до того момента, когда перестают выходить пузырьки из гидрозатвора или газоотводной трубки ферментера. Затем, (если есть возможность и желание) измеряют остаточный экстракт, либо с помощью гидрометра, либо рефрактометра.
Используется простой способ определения окончания брожения по этим данным — если показатель не меняется пару дней, значит конечная стадия брожение достигнута. Далее следует перелив в другую бочку (либо в бутылки) и добавление праймера — дополнительных сахаров для насыщения пива углекислым газом за счет, как бы, еще одного брожения, но уже в герметично закрытой бутылке или бочке. При этом важное значение имеет остаточное количество дрожжей — оно не должно быть существенно меньше 1 млн клеток на миллилитр. Этому обстоятельству, чаще всего, не уделяется достаточно внимания и напрасно (см. например, статью Проблемы вторичного брожения).
Точно также игнорируется фактор температуры — карбонизация пива в бутылках происходит, как правило, при комнатной температуре (в самом широком понимании этого термина).
Кроме того, в бутылках происходит неуклонное повышения давления СО2 (собственно, для этого и добавляют праймер). Как известно, стеклянная бутылка может выдержать давление до 10 бар. Хотя домашние пивовары и рассчитывают количество сахаров праймера, а следовательно и объем СО2 при дображивании, никто не контролирует давление в бутылке, ибо это сделать сложно, если вообще возможно на постоянной основе. С другой стороны известно, что под действием давления СО2 дрожжи могут существенным образом менять свой метаболизм. По этой причине в пиве, вдруг, может оказаться большое количество кетонов, альдегидов или сивушных спиртов. Это обстоятельство также может оказаться поводом для длительного «созревания» домашнего пива загазированного таким способом. Интересно, что в условиях производства пиво содержащее дрожжи шпунтуют в лагерных отделениях очень аккуратно — 0,25-0,5 бар не более! (Есть даже специальный термин — перешпунтованное пиво).
Естественное осветление пива — «механическое» созревание
Улучшение и округление вкуса, а также повышение усваиваемости пива организмом при созревании происходит в результате как химических, так и механических процессов. Естественное осветление связано с последними. «Дрожжи придают пиву привкус молодого пива, а белковые и дубильные соединения — размытую белковую горечь» — пишет Л.Нарцисс в п.3.5.3.5. В результате оседания дрожжей, протекает процесс укрупнения каллоидных частиц белков и дубильных веществ, которые как бы приклеиваются к поверхности дрожжевой клетки. Как известно, крупные конгламераты частиц оседают быстрее мелких. Скорость осветления зависит также от температуры и плотности. В более плотном пиве — осветление протекает медленнее. Низкие температуры также замедляют оседание частиц.
Здесь внимательный читатель может задать резонный вопрос — зачем охлаждать пиво если это замедляет процесс осветления? Проблема в том, что упомянутые выше коллоидные частицы белковых и дубильных веществ образуются при низких температурах. Это так называемое «холодное помутнение», которое проявляется только при охлаждении. Для того, чтобы бутылка пива не стала мутной у потребителя в холодильнике, и применяются все эти ухищрения с охлаждением пива до минус 1 градуса по Цельсию. Именно по этой причине производители лагерного пива сознательно удлиняют процесс созревания (в некоторых случаях выдержка в лагерных танках достигает нескольких месяцев). Ситуация усугубляется необходимостью сохранить дрожи в активном и взвешенном состоянии для чего используется очень медленное охлаждение (в отсутствии дрожжей коллоиды белковых веществ не будут укрупняться).
С другой стороны известно, что созревание при температуре 2-3 С существенно осветляет пиво. Количество дрожжевых клеток уменьшается с превоначальных 10-15 млн/мл до 0,2-0,5 млн/мл для хлопьевидных дрожжей и до 1-2 млн/мл для пылевидных. Происходит также частичное образование и агрегирование в крупные комплексы белковых и дубильных веществ и оседание этих комплексов совместно с клетками дрожжей. Здесь важно понимать одно обстоятельство. Если осветление пива произошло при 3 С, то при охлаждениии до минус 1 градуса С дальнейшее образование коллоидов приведет к тонкодисперсному помутнению. Частицы такого типа не оседают и с трудом поддаются фильтрации.
В этой связи возникает понятное возражение — пусть себе возникают. Кто же будет охлаждать пиво до такой температуры при употреблении. Все не так просто. Температура минус 1-1,5 С нужна в лагерном танке для повышения так называемой коллоидной стабильности пива. Проклятые частицы коллоида все-таки постепенно образуются и пиво со временем мутнеет. Однако эта проблема в большей степени касается производителей коммерческого пива, чем домашних пивоваров. Здесь необходимо отметить, что упомянутые выше 1-2 млн клеток на миллилитр это норма для нефильтрованного пива, при такой концентрации клеток, напиток уже пригоден для употребления.
Как мы выяснили в предыдущем разделе, в традиционном домашнем пивоварении созревание и осветление пива происходит в герметично закрытой бутылке или бочке типа КЕГ. Это обстоятельство влечет за собой еще одно существенное отличие домашнего пива от коммерческого. На заводе (или в ресторане) пиво из лагерного танка перкачивается для употребления в конечную тару — бутылки, КЕГи, сервисные емкости и т.п. При этом взвеси, которые выпадают в результате осветления продукта остаются на дне лагерной емкости и к потребителю поступает чистый напиток. Если это требуется, содержание углекислого газа в пиве повышается с помощью дополнительной карбонизации. Используется СО2 под давлением. Как правило, этот прием применяется для бутылочного пива и в ресторанах.
В домашнем пивоварении взвеси оказываются в закупоренной бутылке или бочке. Удалить их оттуда невозможно (без перелива), по этой причине пивовары стремятся уменьшить количество возможного осадка используя предварительное осветление пива перед добавлением праймера. После брожения пиво переливается в чистую емкость (вторичный ферментер), где выдерживается некоторое время. Таким образом в традиционном домашнем пивоварении как-бы осуществляется двойное дображивание-созревание: до розлива в бутылки и после. Однако избавиться от дрожжевого осадка на дне бутылки все же не удается.
Пивные дрожжи можно обнаружить не только в бутылках домашнего пива. Имеются многочисленные коммерческие примеры. Иногда такое пиво отличается высокой стабильностью, например бельгийские траппист эли сохраняют стойкость в течении 5 лет. Однако, необходимо понимать, что пиво на предприятии все-таки проходит стадию холодного созревания после чего — перед розливом в бутылки, — добавляются специальные дрожжи, которые обеспечивают стабильность.
Необходимо помнить следующее: «Теплая выдержка в отделении дображивания стимулирует также действие протеолетических ферментов дрожжевой клетки с последующим выделением дрожжевого белка, оказывающего отрицательное влияние на свойства пива (в первую очередь на полноту вкуса)» (Л.Нарцисс п.3.5.3.4); и далее: «При описанных условиях в пиво могут также переходить протеазы дрожжей (ферменты расщепляющие белки), которые в ходе дображивания и позже … расщепляют белковые фракции, стимулирующие пенообразование, вызывая существенное снижение (пеностойкости)». Таким образом, дрожжи — это не всегда хорошо для готового пива. Во всяком случае из того факта, что в бутылке имеется какая-то культура пивных дрожжей вовсе не вытекает наличие превосходных вкусовых кондиций — скорее наоборот, такие кондиции представляют собой исключение и являются следствием либо опыта пивовара, либо индивидуальных предпочтений потребителя.
В этой связи полезно еще раз отметить, что эли, которые созревают на пивоварне подвергаются холодной выдержке при температуре 1 C (30 F) в течении 48-120 часов (Brewing science and practice, Dennis E. Briggs, Chris A. Boulton, Peter A. Brookes and Roger Stevens).
Замечания о карбонизации с помощью баллона СО2
В качестве разумной альтернативы традиционному способу домашней карбонизации в бутылках автор настоящей статьи давно и успешно использует следующую схему: сбраживание пива в ферментере (брожение), осаждение дрожжей с помощью дополнительного охлаждения (созревание), перелив пива в бочку типа КЕГ (розлив), выдержка пива при 1С при малом давлении СО2 и карбонизация до требуемого уровня с помощью внешнего источника углекислого газа.
Удобным вариантом бродильной емкости представляется домашний микро-ЦКТ, который позволяет слить дрожжи для последующего использования и легко брать пробы пива для измерения экстракта за счет наличия кранов. Хотя вполне приемлема и обыкновенная пластиковая бочка. Вот только перелив пива и сбор дрожжей будет сопряжен с риском заражения, если бочка не имеет крана.
Описанный вариант домашней технологии избавлен как минимум от двух недостатков традиционного метода. Во-первых, при переливе пиво не входит в соприкосновение с воздухом, что само по себе влечет ухудшение вкусовых качеств (смотри ниже), а также чревато контаминацией пива посторонними микробами. Наличие праймера в данном случае является фатальным — дикие дрожжи и бактерии обитающие в воздухе обладают потрясающей скоростью размножения и усвоения питательных веществ. Вкус пива оказывается испорчен и требуется длительная выдержка (несколько месяцев), в какой-то мере способствующая исправлению ситуации. Во-вторых, проведение дображивания и созревания в бродильной емкости позволяет избавиться от осажденных на дне ферментера взвесей естественным путем — с помощью перелива.
«Вопреки прежним представлениям связывание СО2 практически не влияет на каллоиды пива — определяющими факторами связывания СО2 являются давление и температура» -пишет Л.Нарцисс в п. 3.5.3.3 Краткого курса пивоварения. Данное обстоятельство позволяет заключить, что насыщение пива углекислым газом является вполне самостоятельным процессом и не влияет на общий ход дображивания и созревания продукта. Верно и обратное — созревание пива возможно и без насыщения углекислотой. В силу этого обстоятельства карбонизация пива с помощью внешнего источника СО2 приобретает у домашних пивоваров все большую популярность. Кроме того, такой подход существенно сокращает время приготовления пива и затраты труда пивовара.
Перейдем к изучению химических процессов ответственных за созревание. Для того, чтобы разобраться в этом сложном вопросе нам потребуется с надлежащей степенью внимания отнестись к изучению веществ-вкусообразователей, которые можно условно разделить на две группы: на те которые появляются в стадии брожения, а затем исчезают, и те которые остаются или появляются уже после брожения и дображивания. С первой группой связаны вкусы и ароматы молодого пива.
Кетоны и альдегиды
Ответственными за эти букеты, в основном, являются альдегиды (карбонилы) и вицинальные дикетоны (диацетил и пентандион). В домашнем пивоварении с его высокими (элевыми) температурами брожения, ни о содержании кетонов, ни о содержании альдегидов можно не беспокоиться, их самопроизвольный синтез и расщепление дрожжами, в общем и целом, закончиться в ходе брожения (неприятные отклонениях от этого тезиса, часто связаны с контаминацией пива посторонними микроорганизмами — противный привкус диацетила свидетельствует, чаще всего, об этом). Однако при низких лагерных температурах и то, и другое становиться проблемой и требует определенных предосторожностей со стороны пивовара на стадии дображивания пива. Рассмотрим все по порядку.
Полностью статья опубликована в Pro версии сайта. Подписку можно оформить здесь.
Пивоварение домашнее и крафтовое 
Обалденная статья!!! Спасибо Вам громадное за этот труд!!!
Извиняюсь, видели ли вы вот это: http://www.youtube.com/watch?v=R661rSneX5I&index=27&list=PLUIjMvB7TMxpnzLj7M7XgRHOS4K9NzeYl ?
У меня вопрос, как бы вы сами оценили увиденное? Это нормальная… организация процесса или все же «на удачу»?
Добрый день. Я извиняюсь что вмешиваюсь в ваш разговор, но хочется спросить, как вы относитесь к использованию всяких кварцевых (ультрафиолетовых) ламп при розливе пива по бутылкам?
Здравствуйте, Александр! Очень увлекательная статья!
Я первый раз делаю пиво, и у меня возник такой вопрос — можно ли определить количество дрожжей после вторичной ферментации. Я переживаю, что праймер уже будет некому «есть», поэтому хотел бы выяснить, сколько дрожжей осталось в моём ферментере. Ведь, как я понял, если остаточных дрожжей меньше 1 млн клеток на миллилитр, то придётся их добавлять, чтобы было достаточное количество углекислоты.
Заранее благодарен за ответ!
Спасибо большое за ответ! Да, конечно, я прочитал все Ваши материалы. И про вторичную ферментацию тоже. Это очень интересно! Поэтому прежде всего хочу выразить Вам свою признательность. Мало того, что Вы разобрались в самих процессах, но Вы ещё и опубликовали свои исследования в доступной, увлекательной форме.
Мне было бы интересно повторить Ваш опыт, но, к сожалению, пока это лишь мечты. По многим причинам. В любом случае, я стремлюсь совершенствовать свой тех.процесс, и Ваши труды являются для меня ориентиром и мотиватором.
Увы, знания в моей голове пока ещё не сложились в некоторое системное понимание, но я над этим работаю. Поэтому прошу извинить за вопросы, которые, вероятно, где-то обсуждались, но я по своей невнимательности мог пропустить… Мне всё равно не найти более компетентного в этих вопросах человека, чем Вы, поэтому и задаю вопросы «как есть».
Про количестве дрожжей. Возможно ли в домашних условиях оценить количество дрожжей в готовом пиве? Или для этого необходимы лабораторные исследования и специальное оборудование (недоступное для дома)?
Про масштабы производства. К сожалению, у меня в квартире мало места для своего пивного хобби. Да и не нужны мне на выходе десятки литров пива — мне столько не выпить. Для меня интересно попробовать и поэкспериментировать с тех.процессом производства. Сейчас я использую ферментер, рассчитанный на 8л. Как Вы считаете, имеет ли право на существование мой «сверхмалопроизводственный» подход, или же это глупая затея с моей стороны?
Про розлив по бутылкам. Как следует правильно разливать пиво по бутылкам, чтобы туда не попал воздух? (Мы ведь знаем, что воздух со всеми бактериями и т.п. — наш враг).
Вау! Вот это ответ! Хочу ли я?! Очень хочу! Спасибо большое! Уже занёс в план покупок всё перечисленное Вами оборудование.
Да у ферментера есть кран внизу. Вот такой: https://www.brewdemon.com/image/data/img-80100B.jpg
Я его покупал с целью попробовать, что и как, понимая, что, для более серьёзных задач может потребоваться ферментер получше. Так что в этом плане я готов на замену. Хотя, наверное, раз есть кран, который позволяет лишний раз не лазить внутрь, то это уже неплохо.
Аквариумный компрессор я уже раздобыл, фильтр пока не нашёл. (планировал использовать компрессор с фильтром для аэрации сусла перед вводом дрожжей)
Спасибо за ссылку и советы.
Действительно, у меня были изначально опасения относительно крана. Приготовление первой партии пива не выявило проблем с протеканием, что впрочем не гарантирует подобных проблем в будущем.
Про кран из нержавейки думал — меня смущает, что пластик не очень жёсткий — кран, вероятно, будет болтаться или вообще портить ферментер.
У меня была ещё идея доработать ферментер, и прикрепить ещё один кран снизу для слива осевших дрожжей. Хотя теперь не знаю, пригодится ли мне такая возможность или нет.
Про «ball-lock style» и «pin-lock style» изучил вопрос. Понятно, что нужно брать компоненты с типом крепления, что и у КЕГа. (в данном случае ball-lock).
P.S.: да, конечно, в нынешней экономической ситуации доставка из США обойдётся не дёшево. Но и временной гонки у меня никакой нету — буду планомерно собирать оборудование.
Да, гидрозатвор, пробка, переливной сифон и шланги у меня есть.
Про конические ферменторы — тут я, очевидно, стал жертвой маркетинга) Хотя, когда я покупал этот набор домашнего пивовара, то всё это понимал — думал, начну уж с чего-нибудь, а дальше будет видно.
Для вторичного брожения я купил стеклянную бутыль на 11л. И сразу же у меня возникла проблема — я не знал, как помыть её. В итоге я приобрёл ёршик и согнул его нужным образом. Но всё равно меня не покидает беспокойство, что я не могу залезть туда рукой и губкой всё тщательно потереть…
P.S.: В ходе своей первой «варки» я всё тщательно документировал и фотографировал, чтобы можно было потом проанализировать свой тех.процесс, а также опубликовать в своём вебжурнале. Я постараюсь всё это оформить, и пришлю Вам ссылку, чтобы Вы имели представление, какое оборудование у меня сейчас уже есть.
Добрый день, Александр!
Я правильно понимаю, что это тоже должно подойти? http://www.ebay.com/itm/Brand-New-9-5L-Stainless-Steel-Ball-Lock-Cornelius-Beer-Keg-Party-Picnic-Keg-KIT-/221572878986?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3396c5d28a
Или тут могут быть какие-то подводные камни?
P.S.: очень жаль засорять комментарии своими «техническими» вопросами… Но не смог найти Ваш email адрес, чтобы общаться через почту…
Александр, а Вы пробовали бродить лагеры при высоких и низких температурах? Насколько велика разница на практике при холодном и теплом брожении?
Имел в виду те температуры для холодного и теплого брожения о которых пишет Кунце и графики которых из его книги Вы приводили у себя. В первую очередь интересует разница во вкусовом восприятии готово пива, а также о том как Вы проводили брожение и созревание (сколько дней и при каких температурах).
Может пробовали бродить лагеры при температурах 15-20 градусов?
Лично я работал только с сухими дрожжами при комнатных температурах.
Такой вопрос. Раз при «классическом» домашнем розливе по бутылкам с праймером контаминации не избежать, значит если взять сусло плотностью 1.013, например, и закупорить в бутылку, то получим карбонизированное пиво через недельку? Или если налить сусло в стакан и поставить в комнате, то оно 100% начнет бродить? Если нет, то можно без кега получается?
У меня такая ситуация. Около 15 варок использовал сухие дрожжи мангрувс м-44. Варю разные американские апа/ипа. Во всем пиве схожий аромат, не приятный мне. Затем провел тест и варку 22 литров сбродил пополам м-44 мангрувс и юс-05 от сафале в двух одинаковых ферментерах. С сафале получился аля-коммерческий продукт. С м-44 опять ерунда. Брожение без переливов: сбродило, постояло в комнтаной на дображивании и созревании — суммарно 2 недели, потом 2 дня в холодильнике с вносом хмеля на сухое (при этом гидрозатвор уже был извлечен и закрыт вход/выход газа/воздуха пленкой, которая немного надулась и спустя 2 недели). Затем внос праймера в ферментер и розлив по бутылкам. Все чистое + старсан. Не могу поверить, что это случайно контаминация миновала сафале. До этого на сафале с-04 тоже без проблем варились имперские стауты отличного качества с типичным домашним повторным брожением в бутылках.
Кег и тп куплено, ждет. Вопрос не зря ли, если не смущает осадок?
p.s. Варю клон dead pony от брюдог и с ним сравниваю по всем параметрам.
Спасибо за ответ. Холодильник настроил, даже сбродил уже одну варку в нем при 18. Кег-система почти готова. Будем пробовать.
Нашел примерно как варит Brewdog:
— 7 дней брожения
— созревание при 0 градусов от трех недель
— через 10 дней созревания закидывают хмель (dry hopping)
— в конце легкая фильтрация центрефугой
— последняя неделя в холоде и по бутылкам
Вопрос 1: 3-4 месяца из-за размера танков? Дома нет смысла столько в кеге пиво в холоде держать?
Вопрос 2: что посоветуете по сухому охмелению, чтобы получить такой же аромат как у brewdog?
p.s. Источник: https://www.brewdog.com/lowdown/blog/how-to-make-beer—the-brewdog-way
Ошибка в первом вопросе: 3-4 недели, а не месяца
Вклинюсь в диалог так как не совсем понял по поводу «пшеничные немецкие дрожжи нужно очень строго дозировать и по концентрации, и по времени контакта с пивом после брожения». Что здесь имеется в виду? Насколько я знаю, пшеничные дрожжи теоретически вообще плохо оседают и придают пиву характерный дрожжевой оттенок.
Александр, здравствуйте.
Я осознал, что раньше переливал пиво абы как и начал оптимизировать процесс. Я закупил кеги (а также балон, редуктор, кран и заборные головки) и купил морозильный ларь и терморегулятор и соответственно могу устанавливать температуру с точностью до градуса. Я еще ничего не успел перелить в кеги. Сейчас в ларе на брожении стоят 2 стандартные пластиковые бочки на 30л (сварены в один день, плотность около 11 Plato). Дрожжи элевые S-04 и производитель говорит, что идеальная температура 15-20гр., стараюсь держать температуру 18 град.
Если я правильно понимаю, то в идеале этапы должны быть такие:
— брожение (около 3 дней) при температуре 18 град
— «теплое» созревание (1-2 дня) при температуре 18 град.
— «холодное» созревание (3-5 дней) — понизить температуру до 15 град.
— перелив в кегу без контакта с кислородом
— охлаждаем кег до 3 град (используется тот же морозильный ларь, в котором проводилось брожение), устанавливаем заборную головку, заглушаем выход из пивного канала, подаем давление из баллона и оставляем в таком виде на 2-3 дня для карбонизации,
— 2-3 дня холодного созревания при температуре 3 град (на этом этапе можно и перекрыть газовый редуктор)
— все, можно пить!
Скажите, видите ли вы ошибки в этом плане? Особенно по температуре.
Даже если ошибок и нет, то я вижу проблему в переливе из бродильной бочки в кегу без контакта с кислородом.
Если кегу продуваем углекислотой, а в бочке есть кран, то можно силиконовой трубкой через пивной канал заборной головки (с убранным обратным клапаном) переливать пиво самотеком и контакта с кислородом не будет. Но на данный момент у меня нет кранов в пластиковых бродильниках (очень уж опасаюсь, что от них будет больше вреда, т.к. в них может завестись зараза). Соответственно придется открыть крышку в бродильнике и переливать телескопическим сифоном. Насколько это плохо?
Есть ли необходимость переливать именно через заборную головку или же можно открутить фитинг и просто наливать в отверстие (все равно в кеге уклекислота)?
Также беспокоит следующее. После окончания «холодного» созревания в ферментере для перелива самотеком нужно достать бочку из ларя и понять на высоту (на стул хотя бы). При этом часть осевших дрожжей поднимется и в кегу попадет больше дрожжей. Но вообще стоит ли бояться, что в кегу попадет больше дрожжей, если потом при розливе большая их часть выйдет с первым стаканом?
То есть «теплое» созревание нужно для лагеров, а для элей нужно дождаться окончания брожения. Для того, чтобы быть уверенным, что брожение закончилось мы и берем пробы. Держать при температуре 18 градусов после окончания брожения смысла нет. Но, если мы подержим те же 18 градусов еще пару дней (например не было времени заниматься пивом) то хуже не станет.
«Холодное» созревание для элей значит может быть и при температуре 3 градуса. И при этой температуре за 7 дней в пластиковом 30 литровом ферментере все взвеси уверенно осядут (при наличии крана можно проверять). Вроде бы нельзя резко понизить температуру с 18 до 3 градусов. Насколько плавно это нужно делать?
Я думал о сбраживании в кеге, но вот именно мойка меня пугает. У меня 30 литровые кеги от балтики, фитинг откручивается без проблем. Перечитаю еще раз ту статью про систему мойки и подумаю. А если все-таки сбраживать в кеге, то после осаждения дрожжей нужно будет подать давление и выдавить их, скажем, в стакан (или в банку для повторного использования), а уже потом подключить к кеге — ферментору вторую кегу и перелить пиво?
Использовать эти дрожжи или нет — отдельный вопрос. По крайней мере этих действий достаточно, чтобы убрать из кега-ферментера основную массу дрожжей. Кстати, а зачем тогда вообще переливать из кега-ферментера во вторую кегу? Теоретически, если его не перемещать с места на место, то дрожжи которые остались на стенках так там и останутся и не будут контактировать с пивом, карбонизировать можно точно также. Я чувствую, конечно, что тут что-то не то…
Александр, большое спасибо за разъяснения.
Александр, приветствую. Темы читал, материала много, всё усвоить трудно и получается небольшая «каша» в голове. Чуть выше был похожий вопрос про график брожения. С Вашего позволения, я хотел бы уточнить по своей ситуации и добавить ещё вопрос.
1. Сейчас варю в частности пшеничное пиво. К прошлой варке расширил своё оборудование: приобрёл лабораторное оборудование, кег с заборной головкой, газовое хозяйство. Первичное брожение было 7 дней, затем снял с дрожжей в другую ёмкость, вытесняя газом. Созревание во второй ёмкости длилось ещё 7 дней. Всё это при комнатной (около 23 град. температуре). Контроля не было и она немного плавала в зависимости от погоды и времени суток. Затем газом перелил в стерильный кег и отправил в холодильник с температурой 3 град. и подал газ. Через несколько дней начал пробовать. Сначала вкус был грубоватый: выпирал алкоголь, но со временем он стал улучшаться. Пиво при этом было кристально чистым. Дрожжи были сухие wb06 (сомнительного качества).
Теперь до меня дошли жидкие для пшенички (от одного популярного пивного форума).Почти за неделю до варки я начал заниматься дрожжами. Утром достал из холодильника чтобы отогреть. В скороварке приготовил 200мл сусла (9 брикс) и уклоны с агаром. Когда температуры выровнялись я засеял колбу и поставил на мешалку. Когда уклоны застыли «заразил» и их (в итоге получилось непонятное, на поверхности ничего, зато внизу получилась ёмкость с суслом, на дне которой есть дрожжевой осадок). Через 2 суток долил ещё 200мл стерильного сусла. Ещё через 2 суток осадил дрожжи в холодильнике и откачал стерильным шприцем «отработку». Остаток дрожжей хорошо раскрутил и влил в литр стерильного сусла. Снова 2 суток мешалки. К 3 ступени стартера я доделал контроллер на холодильник и крутились они при 22 град. Сварил пиво, охладил до 21 град, перелил в ферментер и засеял дрожжи. Далее ферментер ушёл в холодильник под гидрозатвор под температуру 23 (в реале 22 +- 0.5 град.). Это было в прошлую субботу 20.06. Сегодня планирую взять отбор через кран и посмотреть плотность. Завтра повторить. Если плотность не меняется я вижу следующие действия:
1. Как Вы сказали, тепловое созревание можно считать проходящим в процессе основного брожения. Значит можно смело дождаться окончания выхода газа, замера плотности и в случае одинаковых показаний сразу переходить к холодному созреванию? В любом случае, активный выход газа начался менее чем через сутки и длился около 2х дней. Следовательно, даже сегодня можно считать что прошло 3 дня ферментации + 2 дня тёплого созревания Ну или наоборот. Верно?
2. Если значения плотности после основного брожения не меняются, я охлаждаю ферментер до 15 град и держу 3-5 дней? Или же я могу сразу охладить до 3, подержать пару суток для осаждения дрожжей, белка, и затем переливать в кег на карбонизацию и хранение при тех же 3 град? Здесь у меня основная путаница.
———-
2. И второй вопрос. Хочу попробовать провести брожение на тех же дрожжах. Слить пиво и залить новое охлаждённое сусло. Вопросы следующие:
1. Ваше мнение о таком методе в принципе.
2. Можно ли хоть как то прогнозировать какой там объём дрожжевой массы, чтобы понять сколько нужно минимум влить сусла, чтобы не получить избыточного перезасева.
3. Подскажите адекватный метод, с точки зрения асептики, по сбору дрожжевой массы со дна ферментера. Или это не рационально и лучше развести чистые культуры на уклонах и каждый раз готовить стартер? Просто эти 2-3 ступени времени забирают порядком.
Спасибо.
Александр, я Вас уверяю. Читают люди ваши статьи 🙂 Но материала очень много и всё не укладывается сразу. Часто есть конкретный непонятный момент, а явный ответ не всегда находится.
Вчера вечером отливал пробу. На вкус — восхитительно. Ягоды, явный вкус бананов. Это послевкусие оставалось ещё на протяжении часа. И сейчас главная озабоченность — это не испортить результат дальнейшими действиями.
Плотность по рефрактометру составила 7.25, по ареометру 4%. Начальная плотность была 12.75. Сейчас конечная получилась 1.016, планирую ещё пару дней оставить и опустить до 14 -13.
Цель охлаждения — это осаждение дрожжей. Но опять же, я не пойму. Выдержка при 15 град. это относится к «медленному охлаждению для карбонизации» или же это часть химии процесса для удаления побочки и прочего? У меня карбонизация принудительная газом. Сейчас истории с праймерами и остаточными сахарами для естественной карбонизации — не мой случай. Если очень грубо, то я хочу твёрдо усвоить схему: Брожение (ферментация, созревание, удаление побочки), осаждение дрожжей, карбонизация и хранение. Вот я и ищу цифры: период и температура каждого шага.
На счёт слива отработанного сусла. Об этом писал продавец, аргументируя тем, что в упаковке есть криопротектор (глицерин, на сколько я понял) и антибиотики. И была их настойчивая рекомендация не лить это в основное сусло.
Подсказка подсказкой, но всё же наука есть точная сфера. Два плюс два равно четыре, а не «где-то четыре». По части пивной науки, я сейчас стараюсь уяснить ключевые моменты. Узнать как одно влияет на другое. Уяснить что будет, если сделать то или иное. И уже потом, зная и имея эти элементы воздействия, будет место поискам и размышлениям. Сейчас от поисков слабо будет улавливаться зависимость результата.
Итак, вчера, спустя сутки после первого замера плотности, сделал второй. Там уже 7. Выставил на контроллере 15, чтобы за ночь чуть охладилось и замедлялось брожение. Возникла мысль, переходящая в вопрос. Есть ли информация, при какой температуре начинается явная флокуляция? Или там порога нет, а есть прямая зависимость: чем ниже температура, тем быстрее?
На счёт дрожжей. Бирсфан торгует ими. Криопротекция, как я понимаю, у них для своего хранения при отрицательных температурах и для доставки клиентам с хладоаккумуляторами. В инструкции красным по белому написали, что нужно слить первую отработку. Я так подумал, что это действительно не сложно, на фоне потенциального риска для всей партии пива. От тех капель глицерина может ничего и не случилось бы. Но эксперименты подобного рода мне пока не интересны. Хватает чем заняться.
Откуда культура у них — не говорят. Я так думаю из соображений копирайта. Но скорей всего что-то от 2х крупных Американских производителей, хорошо известных Вам 🙂
Хотелось бы узнать Ваше мнение по следующему вопросу. На одну из пивоварен увидел схему при которой на созревании/осветлении пиво находится при избыточном давлении около 2.5-3 бар созданном при помощи баллона с углекислотой. Со слов пивовара при такой схеме пиво осветляется намного быстрее и при этом оно не получается перенасыщенное углекислотой. Насколько большое влияние на процесс флокуляции оказывает избыточное давление и можно ли это использовать для лучшего осветления пива?
Мне интересно ваше мнение по поводу того можно ли ускорить осветление пива созданием избыточного давления?
У них два ЦКТ (2 тонны) для главного брожения и вертикальные форфасы (на 4 тонны) для созревания и осветления. Интересно, что манометров на форфасах не ставили и давление смотрят на редукторе баллона при создании избыточного давления.
Из форфасов наливают непосредственно в бутылки и пиво на выходе на удивление прозрачное. Лично для меня такое ведение созревания и осветления стало своего рода открытием и хочу поинтересоваться Вашим мнением.
Здравствуйте Александр
Вы пишите, что дрожжи плохо оседают в конусе и лучше использовать плоское дно. Я читал, в том числе и у вас, что дрожжи во время брожения, да и созревания нужно сливать как можно чаще. Как это сделать с плоским дном? И к примеру как провести брожение и созревание в одной емкости(что очень удобно), без снятия дрожжей?
У ферментера, к примеру шпайдель, не большой конус и стоит кран для слива дрожжей. Такое вот небольшое «углубление» не будет припятствием для нормального оседания дрожжей? И насколько эффективно они будут с него сползать?
Здравствуйте, Александр! Большое Вам спасибо за такие обстоятельные разъяснения! У меня такой вопрос. После того, как пиво уже прошло карбонизацию в кеге под давлением при низкой температуре (+1+3), хранить эли лучше при какой температуре?Можно ли хранить кегу с уже готовым пивом без холодильника при температуре +15 и как долго, если санация была на уровне?
Александр, у меня еще вопрос, если позволите. Вы пишете: «В этой связи полезно еще раз отметить, что эли, которые созревают на пивоварне подвергаются холодной выдержке при температуре 1 C (30 F) в течении 48-120 часов (Brewing science and practice, Dennis E. Briggs, Chris A. Boulton, Peter A. Brookes and Roger Stevens)». Холодная выдержка применяется уже после перелива? Можно ли в это время одновременно карбонизировать пиво, или холодное созревание отдельно, а уже затем только карбонизировать (насыщение углекислотой частично останавливают процессы дображивания?)
Александр, здравствуйте! Я хотел узнать Ваше мнение о способе осветления пива с помощью желатина. Больше всего меня пугает возможность заражения (вода для разбавления будет прокипячена и остужена, а вот качество желатина трудно проверить). Был ли у Вас опыт использования желатина или рыбьего клея? Влияет ли на вкус пива?
Вот тут самое интересное. Я использовал дрожжи WLP005 Они, если не ошибаюсь одной расы с WLP002. Активная фаза тоже прошла, я решил сделать холодную выдержку для осветления и потом для перелива на вторичку. Но прошел уже третий день холодной выдержки, а дрожжи не осели! Перелил немного бутылку, прекрасно осветлились. Может просто не закончили брожение полностью?
У меня ЦКТ 120 литров, но варить могу только по 40 литров. Поэтому делаю обычно две варки подряд. краник для пробы находится чуть выше конуса
Я делал две варки по 40 литров
После фильтрации сусла от первой варки я взял 3 литра фильтрованного сусла и вылил туда 3 колбы дрожжей. Это было вечером, утром все бурлило. Это получился стартер на 40 литров, первую варку. Вторую варку 40 литров я вылили в тот же ЦКТ уже без всякого стартера.
Так у меня неплохо получалось с лагерными дрожжами. Все осветлялось прекрасно.
Тут еще один момент. Мне хотелось оставить в пиве побольше солодовых сахаров. Получается охлаждением я остановил брожение?
Может дело именно в этом виде дрожжей. Вы использовали те же WLP002 для светлых сортов пива. Хорошо ли осветляется на них пиво?
Александр! А скажите где Вы покупали такой миниредуктор , какой у вас в теме про оборудование ?
Не поделитесь ссылочкой ? А на eBay нет таких вещей ?
Александр, добрый день. Спасибо за ваш блог. Очень много всего прояснил для себя. Прокомментируйте мою ситуацию. В чём, на ваш взгляд, проблема моего пива. Заранее спасибо.
Расскажу свою историю. Последние 3 пива сбраживались при температуре 26-27 градусов (дома оч. тепло и вариантов нет). Я использую перелив на вторичку. После ~2 недель брожения, мешаю праймер в ёмкости и разливаю пиво по бутылкам. Через 2 недели открываю пиво и получаю привкус картона, браги и ещё несколько неприятных моментов. Я понимаю, что температурный режим нарушен, но есть охренительное НО — в момент розлива пива по бутылкам оно очень вкусное и практически без побочки (немного дрожжевой аромат). Варил amber с сухим охмелением, так вот до розлива по бутылками получилось архивкусно (тоже использовал citra, шмель отдыхает). Причём оба раза такая история. Дрожжи s-04. По логике так: если пиво сбродило на повышенных нормально, то и карбонизироваться на повышенных температурах должно нормально. Откуда берётся картон и бражный привкус?
P.S. Пиво не зараженное, стоит 2 месяца, всё отлично.
UPD.
Сегодня разлил по бутылкам американский стаут (сухое охмеление Амарилло). Пока лил, выпил с литр, наверное. Ну вот прям вкусно. Побочки почти 0. Только небольшой привкус дрожжей (26-27 температура сбраживания). Добавил праймер, но одну бутылку разлил без праймера. Буду смотреть, что в итоге получится.
Сейчас открыли стаут, и да, ты прав, он получился более адекватный. Сейчас поясню: когда мы пробовали светлое перед карбонизацией, оно было оч крутой, как я уже писал. После карбонизации, светлое сильно «просело», а стаут просел гораздо меньше. То есть он, реально не сильно испортился (что подтверждает твои слова об удачных тёмных сортах). Единственное, у стаута есть ужасный пластиковый привкус (как впрочем и у всего нашего пива). Подозреваю, что дело в пластиковых бутылках, которые мы покупаем в ближайшем пивняке. Если убрать привкус горелой пластмассы (теннисный мячик), то после него есть офигенный вкус шоколада и пр. В качестве теста, купили «Guinness» в банке. Так вот, все кто попробовал гиннесс, и сравнил, однозначно сказали, что гиннесс — фуйня, пустышка.
Итог: все удалось со стаутом, кроме привкуса пластмассы Ещё одна особенность — постояв в стакане, пиво теряет привкус пластмассы (10-15 минут).
UPD.
Внимание, свежие новости! При розливе стаута по бутылкам, в одну литрушку не заливали праймер, а просто закатали её без. Так вот она спустя 4 дня имеет всё тот же идеальный вкус стаута! Без привкусов, побочек и пр. Газов, конечно, тоже нет. Но фишка в том, что весь пластик и прочая гадость появляется непосредственно при работе остаточных дрожжей над праймером.
Вопрос 1: .. вся разница между карбонизацией праймером в бутылке (исключая прочие описанные минусы методики) и СО2 в кеге отличается только количеством производимого «черт его знает чего»?
Вопрос 2: Можете ли Вы привести информацию о том, при каких уровнях давления СО2 у дрожжевых клеток нарушается метаболизм?
Ха! Понял. В связи со всем вышеописанным немедленно заказал 2 корнелиуса (сегодня приехали). Следующее пиво буду сбраживать там. Хочу купить балон с СО2 и закарбонизировать углекислотой.
Вы пишите везде, что это качественно новый шаг к новому уровню пивного вкуса. Хочется попробовать, что же из этого получится.
Читаю уже 3 дня про force-карбонизацию, но так и не вкурил до конца. Кто пишет, что 5-7 дней надо под давлением держать (если температура комнатная), кто-то пишет, что 30 минут хватает (если охладить кегу и всё время её катать по полу в момент течения газа)… У вас читал то там, то там в комментариях. Не могли бы вы ещё разок тезисно прояснить ситуацию. И как вы относитесь к пегасам? Никогда не сталкивался. Есть обычные краны, но пишут, что они крайне не удобны (пена, все дела).
P.S.
Спасибо за ответ. В предыдущем сообщении проскакивала фраза (как ты и говорил… и ещё какая-то на «ты»). Прошу прощения, это я задавал вопрос на другом форуме одному человеку. Но он решил мне не отвечать. Поэтому я пришёл сюда (хотя долго держался не писать вам, дабы не засорять эфир).
Да, я ошибся в терминах. Именно разливать в него сброженное пиво. Не совсем понял как юзать эту штуку, что у неё за принцип (https://www.morebeer.com/products/counter-pressure-accessory-package-ball-lock.html)? https://www.morebeer.com/products/blichmann-beergun.html — с этой всё понятно. Выглядит отлично.
Знаете чего я до сих пор не могу понять? Почему при сильно завышенной температуре брожения, пиво получилось нормальным после 2х недель по ферментерам? Нормальным не в смысле, что его можно пить, а объективно отличным без посторонних привкусов (разве, что только бражно-дрожжевой немного). Неужели только он из побочки при сбраживании в высоких температурах? Так же один человек на форуме дал мне совет обзавестись pH-метром и крайне внимательно относится к pH затора. Это вообще звучит мучительно, потому как у меня пивоварус (клон speidel braumeister). Насколько вы знаете, система затирания там такая, что непонятно куда сыпать вещества для подкисления затора, где и через сколько брать пробу (сколько занимает времени прогон всей воды через солод…). В общем понятно, что всё это дело опыта, но всё же было бы неплохо получить какие-нибудь усредненные данные по этому вопросу. Например при добавлении 10 грамм гипса на 30 литров (без промывочной) pH затора уменьшается на столько-то… Нет у вас под рукой ссылочки на что-то подобное?
Ещё вопрос. Собрался покупать редуктор. Собираюсь, как вы помните, газировать при помощи CO2 в кеге. Не знаю какой выбрать. Вы советовали фирму микроматик. На что ещё нужно обратить внимание? На какие характеристики? У меня будет от 2х до 4х кег.
Александр, ещё такой вопрос: а что если я перелью на вторичку пиво в кег и оно, дображивая, автоматически естественно закарбонизируется? А потом просто подключу СО2 и буду сразу пить. Не пробовали так? Просто я до сих пор помню вкус своего пива перед смешивания с праймером и розлива на карбонизацию — если б оно в тот момент было уже с газиками, было б отлично. Понимаю, что вероятно под давлением дображивание может пойти по другому. Но всё же, если одобрите этот эксперимент — я, пожалуй, попробую.
В таком случае перелив на вторичку несколько теряет смысл. Лучше уж провести её в ферментере и залить в кег пиво для силовой карбонизации углекислотой (раз газов всё равно не хватит для нормального уровня карбонизации)…
Перелить ещё раз после вторичного брожения имеется ввиду?
Приветствую. Купил редуктор, балон, даже уже наделал газировки. Только вот в чистоте корнелиуса не уверен. Скажите, в чем его замачивать? Советовали крот из хозмагазина (щёлочь), а потом ёдом и в бой. Чем посоветуете мыть и дезинфецировать кег? Желательно тем, что есть в обычных хозмагазинах. Спасибо.
В общем загазировалось первое пиво в кеге. Газировал быстрым методом (в охлаждённую до 2х градусов кегу с пивом дал 2.5 бара и 15 минут катал её по полу). Немного отлил из пегаса на пробу — уровень карбонизации идеальный. Оставил на 2 дня в холодильнике — после пары дней газы лучше растворились и пиво стало более сбалансированное. Кега — новый уровень. 2 недели брожения + ещё пару дней на газацию и пьёшь свежее пиво! При карбонизации праймером, сухое охмеление немного проседает. Так что всем советую. Спасибо Александр!
День добрый. Была подписка стандарт. Хотелось бы уточнить сумму продления подписки? Благодарю
Здравствуйте,
Я отправил вам email