Строим пивоварню на балконе

Это правдивая история постройки домашней пивоварни, была впервые рассказана в реальном времени на форуме домашних пивоваров сайта Тэдди Бир. Здесь приведен переработанный и дополненный текст. Автор попытался снабдить рассказ необходимыми подробностями и комментариями (курсивом), потребность в которых стала очевидна со времени первой публикации. Материал, в общем, и целом сохранил свою прежнюю структуру. Отдельные фрагменты для большей ясности и связности изложения были перегруппированы с пометкой «забегая вперед». Я надеюсь, что это не последняя публикация о домашней пивоварне. В настоящий момент происходит накопление фотоматериала и комментариев о новинках оборудования и технологии приготовления пива на дому. (Редакция от 16.10.2009). 

10/16/06

Движимый отдельными личными слабостями, как то: чадолюбие (нельзя же любимых чад оставлять по воскресеньям без завтрака, обеда и ужина), не побоюсь этих правдивых слов – склонностью к умеренному (чаще всего) употреблению пива и, конечно, чем я, несомненно, горжусь, некоторой смекалкой, решил отвоевать у суровой сибирской природы несколько квадратных метров на собственном балконе и построить там пивоварню. До полной готовности пока далеко, но уже есть, чем гордиться. Закончены общестроительные работы: стены из стекла и пластика, пол из газобетона и ламината, отопление (теплый пол). Возведен также некоторый шкаф, предмет моей особой гордости, с тремя отделениями, холодильным агрегатом, нагревательными ТЭНами (гибкими для холодильных витрин)  и электронным управлением из 3-х двух канальных регуляторов (охлаждение / нагрев). Пока вся технология ещё не переехала в это чудесное место, но все пивное хозяйств потихоньку уже здесь собралось.

01-d0bed0b1d189d0b8d0b9-d0b2d0b8d0b4
Вдали виднеется еще один предмет гордости – бродильная емкость с коническим основанием. В «большом», промышленном пивоварении, такие агрегаты получили название цилиндро-конических танков (ЦКТ). Для домашнего пивоварения вполне уместно название «мини-ЦКТ», на этом основании позвольте в дальнейшем использовать этот вариант названия без дополнительных комментариев.  Объем ЦКТ показанного на фото всего 36 литров. Но этого вполне достаточно для личных нужд. Реально я готовлю меньший объем пива – около 24 литров. Предваряя возможные вопросы, сразу хочу сообщить, что этот аппарат отечественного производства, был куплен по случаю в Самаре. Насколько я знаю, больше они не выпускаются. Несколько слов о достоинствах подобного оборудования. Нержавеющая сталь, при правильном уходе, практически вечный материал, что представляет определенную ценность само по себе. Полированную сталь (с обеих сторон) очень удобно мыть, что немаловажно для пивоварения. Материал устойчив к любым дезинфицирующим средствам, воздействию которых периодически подвергается пивной инвентарь. Ферментер имеет два крана. Нижний кран служит для слива дрожжей. Это удобно. Те из читателей, кто знаком с технологией домашнего пивоварения, легко увидят в наличии такого устройства возможность не переливать пиво на вторичное брожение. Верхний кран предназначен для слива готового продукта. (Не хватает только крана или люка на крышке для задания дрожжей, но это поправимо).

Вот, шкаф-холодильник в полный рост.

02-d188d0bad0b0d184d187d0b8d0ba

Даже два маленьких отделения (вверху и внизу) довольно просторные. Это верхнее.

03-d0b2d0b5d180d185d0bdd0b5d0b5-d0bed182d0b4d0b5d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5

Легко встает 30 л КЕГ и штук 50-60 бутылок. Холод (если он нужен) подается вентилятором из нижнего (самого холодного) отсека, в котором установлен испаритель холодильного агрегата. Воздуховоды прямоугольного сечения спрятаны в правой стенке и соединяют верхнее и среднее отделения с нижним (по два воздуховода на отделение для циркуляции). Нагрев осуществляется гибкими ТЭНами (используются против отпотевания и обмерзания холодильных витрин). Мощность ТЭНов  Вт 25, по-моему. Вот так и поддерживается нужная температура либо нагреванием, либо охлаждением. Автоматика позволяет поддерживать температуру с точностью до 0,1 градуса Цельсия. Так что шкаф этот не только холодильник, но еще и нагреватель, проще говоря – термостат.

Средний отсек спроектирован так, чтобы вставал конический ферментер из нержавейки (тот который на первом фото). Сейчас в отделении два Битера на карбонизации (по смешанной технологии из экстракта и зерна для запаха, без глюкозы и сахара).

04-d0b4d0b2d0b0-d0b1d0b8d182d182d0b5d180d0b0-d0b2-d181d180d0b5d0b4d0bdd0b5d0bc-d0bed182d0b4d0b5d0bbd0b5

Справа видны два вентилятора (канальные, круглые, диаметр 100 мм, 220 В). Они и подают холодный воздух из нижней камеры. Наличие двух вентиляторов момент принципиальный. Таким образом, удается создать циркуляцию и в охлаждаемой камере, и в нижней – холодной, что крайне важно, в частности для предотвращения обмерзания испарителя. Охлаждение ферментера во время брожения летом и нагрев в морозы, важны с целью поддержания оптимальной для работы дрожжей температуры. Замечу, что одна из стенок шкафа (правая) – уличная. При морозах от – 20 зимой никакого дополнительного охлаждения не требуется, нужен только нагрев.

В нижнем отделении легко поддерживать любую температуру от нуля градусов и выше. В настоящий момент, к сожалению, там осталось очень мало пива. Это отделение удобно для лагерирования готового продукта, если оно необходимо.

05-d0bdd0b8d0b6d0bdd0b5d0b5-d0bed182d0b4d0b5d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5

Справа можно видеть испаритель (затопленного типа от морозилки «Стинол»), обдув устроен против тока фреона двумя вентиляторами. Справа внизу под испарителем видны выходы трех (всего их четыре) воздуховодов ведущих в верхние камеры.

Это моторное отделение. Там, за стенкой: компрессор (от морозильной камеры «Бирюса», конденсатор и приборы – терморегуляторы («Овен», 2ТРМ1Б-Д.ТС.Р: Д – означает крепление на DIN рейку, ТС – тип датчика – термопреобразователь сопротивления медный, Р – встроенное электромагнитное выходное реле).

06-d0bcd0bed182d0bed180d0bdd0bed0b5-d0bed182d0b4d0b5d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5

Три прибора включают либо охлаждение, либо нагрев в каждой камере отдельно. В нижней камере для охлаждения используется холодильный агрегат. Верхние камеры охлаждаются вентиляторами, которые «гоняют» воздух из холодного нижнего отделения (менее 5°С) наверх. Если температура в нижнем отделении при этом повышается – то включается компрессор, так что верхняя камера обязательно остынет до нужной температуры не нагревая нижнюю выше установленной.

Если температура упадет ниже требуемой, включается нагрев с помощью гибкого ТЭНа. Зимой в верхних отделениях работают в основном эти приборы. Температурный датчик в каждой камере имеет длину провода 1 м, что позволяет установить его в любое место. Таким образом, можно легко контролировать, например, температуру стенки ферментера во время брожения.

07-d182d180d0b8-d0bfd180d0b8d0b1d0bed180d0b0

Вот в таком бачке я делаю попытки осахарить ячменный (и другой) солод. Впереди большой и красивый прибор (биметаллический термометр). Что он показывает, я понять ни как не могу, вот уже год (это, видимо, является особенность данного конкретного прибора и ни коим образом не относиться к другим представителям славного племени биметаллических термометров). Я не буду описывать здесь устройство симпатичного синего термобака, модернизированного для нужд домашнего пивоварения (надеюсь, что в последствии мне удастся описать более совершенный прибор). Равно как не буду останавливаться на  инфузионном методе приготовления пивного сусла из соложеного зерна, для осуществления которого данный бак и предназначен – эта тема требует отдельного обсуждения. Отошлю всех желающих познакомиться с подобными предметами к библиотеке сайта Тэдди Бир, например вот сюда.

08-d0b1d0b0d0ba-d181-d0bfd180d0b8d0b1d0bed180d0bed0bc

10/22/06

За прошедшее время продвинулся в области системы нагрева кастрюль. Отчаявшись подобрать нагреватель большой мощности и найти приличный бачок литров на 30, я пошел другим путем. Купил в дополнение к имеющейся 10 л кастрюле еще одну на 16 л и завел на балконе две плитки. Второй мешочек для хмеля еще не сшил, правда, но это вполне осуществимо.

09-d181d0b8d181d182d0b5d0bcd0b0-d0b4d0bbd18f-d0b2d0b0d180d0bad0b8

08/17/07 (забегая вперед)

Для нагрева я использую индукционные плитки. Они имеют мощность около 2 кВт. Бак (35 л) с 24 л воды греют со скоростью 1 градус в минуту. Мне нравиться, ничего не подгорает, есть дискретная регулировка, таймер – очень удобно, поставил на 10 мин и точно не забудешь выключить. Купил по совету коллеги – домашнего пивовара.

Оказалось, что эти плитки греют только кастрюли, которые я приобрел специально для пивоварения – 10 и 16 л  (на фото), 35 л (будет представлена ниже) с дном типа «сэндвич». Другие домашние кастрюли (тоже, кстати, с сэндвичем) эти плитки не распознают как пригодные для нагрева. Вот такие «пивные» устройства. Поэтому для другой посуды: скороварки, стеклянных колб, я был вынужден приобресть обычную небольшую плитку на 1500 Ватт.

Как показывает опыт коллег, если бак имеет дно такой же толщины, как и стенки ~1,2мм, то индукционная печка греет локальное пятно ~15см в диаметре при этом дно выгибается пузырём. Баки с толстым дном-сэндвичем нагреваются равномерно по всей поверхности дна, что обеспечивает довольно высокую скорость нагрева. Бак аналогичной емкости с тонким дном нагревается медленнее градус/1,5-2 минуты при прочих равных условиях.

Замечу, что сейчас (2009 г) на обеих индукционных плитках стоят  баки 35 л, один – заторно-фильтровальный, второй – сусловарочный. 16 л кастрюля переехала на плитку 1500 Вт – в ней я нагреваю промывочную воду. 10 л кастрюля почти не используется. Мешочков для хмеля теперь имеется гораздо больше чем два.

10/31/06

В связи с прокладкой водопровода, снял крышку с моторно-приборного отсека своего холодильного шкафа. Вот фотография. Слева направо: конденсатор, сзади имеется вентилятор для принудительного охлаждения прокачиваемого через устройство фреона; компрессор от морозилки «Бирюса», серийный номер «160» – «сердце» холодильного агрегата; блок управления – «мозг» шкафа, сверху можно увидеть ряд электромагнитных реле, которые управляют различными устройствами (включают / выключают вентиляторы, ТЭНы, холодильный агрегат), чуть ниже, с красными индикаторными панелями, приборы–терморегуляторы.

10-d0bcd0bed182d0bed180d0bdd18bd0b9-d0bed182d181d0b5d0ba

11/01/06

Меня часто спрашивают, сколько времени ушло на постройку. Довольно много. Балкон начал утеплять в прошлом году. На обще строительные работы финансирование шло по статье – ремонт квартиры. То, что там будет пивоварня, я даже вначале не думал особенно, вариант рассматривался наряду с другими: цветы, культурный досуг и пр.

Конструкцию холодильного шкафа задумал в магазине при фирме занимающейся монтажом и обслуживанием холодильной техники. Поговорил, поспрашивал. Потом пошел в фирму по автоматике. Там помогли подобрать терморегуляторы, реле. Холодильный агрегат спаяли и заправили фреоном профессионалы. Стоимость компонентов примерно такая: простой компрессор для Бирюсы в районе 1300 рублей, конденсатор – 1000, приборы (двухканальные измерители-регуляторы ОВЕН) обошлись по 2000 с копейками.  Есть подобного типа импортные агрегаты. Можно даже купить с интерфейсом для компьютерного управления, можно приспособить еще что-то. Я использовал двухканальные приборы – для того, чтобы включать либо нагрев, либо охлаждение, в зависимости от показания датчика. (Эту идею также подсказали специалисты, они обслуживают подобные термостаты в аптеках). Прибора три, так как все три камеры холодильника имеют автономное управление.

Время на постройку тратиться и сейчас. Не провел сразу воду, теперь вот соображаю, как не испортить дизайн помещения, а главное панель моторного отсека, кухня как раз в той стороне, а ближайшая вода там.

11/02/06

Прокладка водопровода планируется исключительно для целей охлаждения горячего сусла. Ну, может быть, ополоснуть что-то. Мойку на балконе ставить негде. Так что для этой цели будут использоваться: кухня (для мелких компонентов) и душевая кабина (для баков, ЦКТ и КЕГ). Просверлил в стене за моторным отделением два отверстия (1 час грохота перфоратора и готово, оказалось, что балкон от кухни отделяет двойная плита, примерно 0,5 м бетона!!!). Собираюсь на выходных положить пару пластиковых труб на 16 мм. Для циркуляции воды в змеевике охладителя этого будет достаточно. Было желание обзавестись фреоновым охладителем, как в ресторане под стойкой, но пока решил обойтись водой. Мощный фреоновый охладитель штука затратная и громоздкая. Создание собственной конструкции,  органично вписывающейся в небольшую кубатуру, потребует затрат многих сил, времени и денег не малого количества, так как теплообменники не очень-то поддаются расчетам, нужно экспериментировать и с первого раза может не получиться.

11/04/06

В пивоварне появилась вода!!! 14 м пластиковой трубы, 7 м шланга (где не смог проложить трубу) и немного терпения. Осталось только прорезать красивую дырочку в передней панели агрегатного отсека.

11-d0b2d0bed0b4d0b0

Хочу пояснить – две трубы это не горячая и холодная, а подача холодной и слив в канализацию. Вверху можно разглядеть кран с ручкой ориентированной перпендикулярно трубам. Это регулятор подачи. Такие ставят на радиаторы отопления. Штука очень полезная для тонкой настройки циркуляции при охлаждении сусла. Сам охладитель (на этом фото, к сожалению, только его часть) можно увидеть справа. Это устройство на английский манер часто именуемое чиллером, представляет собой спираль из медной трубы, которая начинается и заканчивается шаровыми кранами (краны – это не обязательно, я их использую потому что мне так удобнее, чтобы из охладителя случайно не проливалась вода во время его перемещения с места на место и хранения). К одному из кранов подключается шланг подачи водопроводной воды, к другому – слив в канализацию.

Кранов достаточно много, главное не нужно забывать при погружении спирали в горячее сусло открывать те краны, которые расположены на пути в канализацию расширяющейся при нагревании воды. Охладитель описанного типа называется «погружным».  Использовать его довольно удобно, дезинфицируется он в кипящем сусле, работает довольно быстро (минут 15). Но есть и некоторые недостатки. При извлечении охладителя из бака сусло стекает со спирали и нужно обладать некоторой ловкостью, а главное свободным местом в пивоварне, чтобы куда-то поставить это истекающее сладкой и липкой жидкостью устройство. Охлажденное таким образом сусло неизбежно соприкасается с окружающим воздухом (тем самым существует риск заражения), а также требуется хоть и небольшое, но все же дополнительное время для осуществления охлаждения.

Устройство другого типа – противоточный охладитель, избавлено от подобных недостатков. Охлаждение сусла происходит во время перекачки из сусловарочного бака в ферментер, контакта с внешней средой никакого. Внутреннюю, пивную, трубку, конечно, нужно тщательно промывать и дезинфицировать. Но как мы увидим ниже, это может быть совершенно необременительным делом.

У многих пивоваров возникает вопрос расхода воды при использовании охладителей, так как сейчас многие имеют водяные счетчики в квартирах. В настоящий  момент я начал эксперимент. Поставил чиллер в ванну. Пустил воду как обычно. Через 15 мин. (среднее время охлаждения бака с суслом) пойду смотреть, сколько в ванне воды.

Ну, вот теперь точно установлено, что через охладитель за 15 мин проходит примерно 1/3 ванны воды. Когда я охлаждал бак без помощи дополнительных устройств, прямо в ванне, приходилось наливать гораздо больше, для того чтобы бочка как минимум на 2/3 была погружена в холодную воду. Ванна у меня самая обычная, чугунная 1,6 метра. Чиллер представляет собой спираль, свернутую из 15 метров отожженной медной трубы на пол дюйма.

11/07/06

В процессе варки пива происходит испарение жидкости, иногда довольно интенсивное, надо сказать. Если не применять каких то неординарных мер на «застекленном» балконе, то вся испарившаяся из баков вода будет на стенах, стеклах и потолке.

Эта проблема пока не решена до конца, потому что строительство еще не закончено. Пока выручает большая форточка, которая расположена непосредственно за плитками с кастрюлями. Во время кипячения весь пар вытягивает. Но есть проблема – в морозы будет холодно. Поэтому заготовлено кухонное вытяжное устройство и подобрана заслонка типа «бабочка» (по-моему, так называется). Вверху стеклопакеты маленькие. Аккуратно вынимается один из них, и ставиться сэндвич-панель с соответствующим отверстием, чуть ниже устанавливает вытяжка. Вот так примерно. Но пока это в планах.

11/12/06

Хочется продемонстрировать один из рабочих моментов. Пивоварня-балкон в действии, дверь закрыта, горит УФ лампа и охлаждается сусло в пластиковом баке с насосом.

12-d0bed185d0bbd0b0d0b6d0b4d0b5d0bdd0b8d0b5-d0b1d0bed187d0bad0b8

Жизнь в доме идет своим чередом. Пивоварение ни кому не мешает. Все, и УФ лампу, и воду для охлаждения можно выключить, не заходя на балкон. Потом, когда сусло остынет, а дрожжи поднимутся в специальном стаканчике на кухне, останется лишь залить их в ферментер.

Что неприглядного можно найти на этой  довольно благостной на первый взгляд картинке. Внушает опасения три момента. Первое, опытные домашние пивовары обычно прикрывают неплотно закрытый крышкой ферментер стерильной тканью, например проглаженным горячим утюгом полотенцем. Отсутствие такой детали на приведенном фото может резать кому-то глаз. Однако не стоит забывать об ультрафиолетовой лампе, которая действует эффективнее полотенца.

Второе, эта самая ультрафиолетовая лампа, теоретически может вызвать эффект засветки пива. Известно, что под действием именно такого света от ароматических молекул хмеля может отделиться короткий фрагмент, вызывающий весьма неприятные вкусовые ощущения (кошачий вкус). Однако в этом конкретном случае вкуса засвеченного пива в готовом продукте не обнаружилось. Необходимо отметить, что процесс засветки обратим. То есть если убрать источник света, то вкус пива постепенно нормализуется.

Третье, опытный пивовар обязательно обратит внимание на то обстоятельство, что горячее сусло охлаждается в пластиковой бочке. Здесь имеется два настораживающих момента. Первый касается перелива горячего сусла из сусловарочной кастрюли в показанную на фото бочку – в этом случае возможно нежелательное окисление будущего пива. Второй – взаимодействие горячей жидкости с пластиком емкости. Окисление можно минимизировать – переливая новую порцию сусла под слой уже перелитого.  Второй момент более настораживающий. Если пластик емкости содержит какой-нибудь не очень полезный для здоровья компонент, (например пластификатор), который может переходить в горячее сусло, это может повредить пивовару впоследствии. В данном случае перелив осуществлялся мерным стаканом из поликарбоната (2 л) с ручкой. Очень удобная вещь. С ее помощью можно аккуратно зачерпнуть из кастрюли, опуская стакан в жидкое сусло, и вылить в другую посуду – точно также по возможности полностью погружая стакан в жидкость. Такая техника если не исключает окисление горячего сусла совсем, то сводит его к минимуму.

Перечитывая эти записи спустя два года, хочу сказать, что замечание  про тряпочку представляется очень полезным – проглаженное горячим утюгом кухонное полотенце все же более доступная в доме вещь, чем ультрафиолетовая лампа.

11/13/06

Как выяснилось в последнее время, многие пивовары, у которых нет чиллерa, весьма часто зaливaют гoрячее суслo в плaстикoвый ферментер… И вроде бы, все живы и здоровы.

11/21/06

Однако люди, разбирающиеся в химии, утверждают, что подобные манипуляции с пластиком опасны для здоровья. Композиции, из которых ведра – ферментеры делаются, содержат целую кучу «приятных» компонентов. И самые опасные из них – пластификаторы, которые легко мигрируют в содержимое. Почувствовать эти вещества на вкус вряд ли удастся, а вот удар по печени получить очень легко. Пластификаторы это тяжелые (жирные) эфиры, в воде растворяются плохо, но все же…

02/22/07

Пивоварня на балконе и строится и работает одновременно. Вот некоторые новые усовершенствования. Это вытяжка.

13-d0b2d18bd182d18fd0b6d0bad0b0

Устроено все просто. Вместо верхнего стекла установлена сэндвич – панель с отверстием нужного диаметра. Снаружи стоит клапан, предотвращающий попадание воды и птичек. Внутри два клапана: «бабочка» и заслонка с ручным управлением (на фото виден кончик ручки). Далее гофрированная труба (видно очень хорошо) и вытяжка со своим бортовым вентилятором и прочим.

Это полка для бутылок.

14-d0bfd0bed0bbd0bad0b0-d0b4d0bbd18f-d0b1d183d182d18bd0bbd0bed0ba

А это предмет отдельной гордости – ультрафиолетовая лампа рециркулятор – убивает микробов в воздухе и что немаловажно, этот прибор в процессе эксплуатации не наносит вреда здоровью человека – можно спокойно работать рядом со включенным устройством.

15-d183d184-d180d0b5d186d0b8d180d0bad183d0bbd18fd182d0bed180

Внутри прибора находиться источник бактерицидного ультрафиолетового излучения (УФ) мощностью 15 Вт и вентилятор производительностью 20 куб м в час. УФ излучение не покидает пределы корпуса прибора и не оказывает вредного воздействия на зрение, например. Лампа также имеет фильтр «вырезающий» часть спектра, который «вырабатывает» озон, опасный в больших дозах для человека. Воздух, проходя через прибор, получает дозу УФ излучения 2700 Дж/куб м. Для уничтожения, например, 99,9% одноклеточных грибов Candida аlbicans – вредителей пива, нужно всего 717 Дж/куб м.

А это лампа облучатель – убивает микробов, и в воздухе и на поверхностях (пол, стол, предметы оборудования, и т.д.), ее нельзя включать в присутствии человека. Лампа может оказать пагубное влияние на зрение, если не использовать специальные защитные очки.

16-d183d184-d0b8d0b7d0bbd183d187d0b0d182d0b5d0bbd18c

Чистота это одно из главных условий. Многие серьезные дефекты вкуса пива могут быть обусловлены заражениями. Причем эти дефекты чаще всего не исчезают в процессе созревания напитка, а наоборот усиливаются со временем. Для того чтобы предотвратить это достаточно самых элементарных мер дезинфекции оборудования соприкасающегося с будущим пивом, а также простых устройств и не очень больших доз ультрафиолетового облучения окружающего воздуха. Поэтому я постарался обустроить  свою пивоварню показанным выше антимикробным оборудованием. Пренебрежение вопросами дезинфекции может сильно повредить будущему пиву.  Высококачественные компоненты, предусмотренные утонченной рецептурой: ароматный хмель, сложный состав солодовой засыпи, дефицитные культуры дрожжей, все это может быть затрачено напрасно. Дикие собратья культурных дрожжей в изобилии обитающие в квартире пивовара, другие микроорганизмы легко могут внести свою лепту и существенно испортить вкус напитка.

Однако красота тоже важна в работе — это «дизайнерское» оформление насоса (на переднем плане) — я им качаю и пиво, и сусло, и другие растворы, необходимость в которых возникает при дезинфекции оборудования.

17-d0bdd0b0d181d0bed181

Обзавелся, наконец, сусловарочным баком из нержавейки. Теперь горячий экстракт остывает в окружении стали. Туда не проникает УФ излучение и всякая всячина из пищевого пластика. Может быть, еще чиллер покрыть хромом? Но не советуют.

18-d0b1d0b0d0ba-d0b8d0b7-d0bdd0b5d180d0b6d0b0d0b2d0b5d0b9d0bad0b8

03/18/07

Как вы думаете, ЧТО ЭТО?

19-d0bfd183d0bbd18cd182

Молчите! Вы не можете этого знать, это пульт УПРАВЛЕНИЯ ПИВОВАРНЕЙ!
А это, соответственно, контроллер!

20-d0bad0bed0bdd182d180d0bed0bbd0bbd0b5d180-d183d0bfd180d0b0d0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d18f

Зачем все это, спросите Вы? А вот зачем.
1. Теперь УФ лампой можно управлять не выходя на балкон, ведь балкон и квартиру разделяет толстый стеклопакет, прозрачный для ИК излучения пульта и не прозрачный для жесткого (бактерицидного)  и среднего УФ.
2. Можно включать и выключать насос для перекачки охлажденного сусла в ферментер.
3. Можно открыть электромагнитные клапаны  (эта опция не реализована, пока).
ТАКИМ ОБРАЗОМ, учитывая то, что выключать охлаждение дистанционно (кран в кухне) можно уже давно, ВСЕ ПРОЦЕССЫ по зарядке ферментера суслом можно делать абсолютно в стерильных условиях без присутствия человека!
Все правильно Вы спросите, А ДРОЖЖИ? Над этим сейчас работает научно-техническая мысль!

Кое-кому из участников форума домашних пивоваров написанное выше показалось совершенно неоправданной затеей. Однако в 2009 году я с удовольствием продолжаю пользоваться пультом управления для включения и выключения ультрафиолетовых ламп, например, и жалею что в распоряжении маловато кнопок – всего три.

05/18/07

ПоСтройка успешно продвигается, кое-что встало на колеса.

На этом поддоне (поверх контейнера)

21-d0bad0bed0bdd182d0b5d0b9d0bdd0b5d180-d0bdd0b0-d0bad0bed0bbd0b5d181d0b0d185

24 бутылки свободно катаются по пивоварне вот на таких колесах

22-d0bad0bed0bbd0b5d181d0be

Имеется еще одна очень полезная вещь с колесами – подставка для баков и КЕГ. В условиях компактной пивоварни часто возникает необходимость перемещать предметы с места на место. Поверьте, что катать на тележке тяжелый и горячий бак из нержавейки да еще с чиллером внутри гораздо удобнее, чем таскать его в руках. Точно также и 30 литровый КЕГ, наполненный водой из фильтра обратного осмоса, комфортнее прикатить от места фильтрования воды на кухне к месту приготовления пива. На фото, правда, показан пластиковый бак, но это не умаляет значения конструкции.  (К 2009 году эта подставка обрела более качественные и надежные колеса).

23-d0b1d0b0d0ba-d0bdd0b0-d0bad0bed0bbd0b5d181d0b0d185

Отверстие в баке предназначено для установки крана. Это особая забота пивовара. Вне всякого сомнения, краны способны упростить процесс перелива пива из одной емкости в другую, позволяют включить в технологический процесс различные полезные устройства: насос, противовточный охладитель. Но краны требуют к себе самого пристального внимания, ибо содержат внутренние полости, в которых непременно задерживается сусло или пиво. Если эти остатки не будут удалены самым тщательным образом, кран превращается в рассадник микроорганизмов-вредителей.  Для качественной очистки иногда требуется разборка. В любом случае шаровые краны нужно промывать после применения проточной водой в полузакрытом / открытом состоянии, чтобы тщательно очистить внутреннюю полость. Дезинфицировать такие краны необходимо точно в таком же положении – полуоткрытом. Хранить краны в спирте или другом дезинфицирующем средстве нет особой необходимости. Правильная мойка более разумный путь. С удалением остатков сусла и пива хорошо справляются средства для посудомоечных машин. Для этого краны или другие предметы необходимо замочить горячим раствором такого препарата, а еще лучше прокипятить в нем.

05/18/07

Начну экскурс в новинки из области тонких измерений с рефрактометра.

24-d180d0b5d184d180d0b0d0bad182d0bed0bcd0b5d182d180

Это прибор Belligham + Stanley Ltd. Серии E-Line, делает поправку к температуре окружающей среды от 10 до 30 градусов Цельсия. Больше не нужно, так как капля горячего затора не сможет сильно нагреть прибор.

Напомню, что рефрактометр в пивоварении служит для измерения содержания сахара. Причем для его работы требуется ровно одна капля жидкости. Смотришь в окуляр и считываешь показания. Диоптрии настраиваются, так что очки не нужны. Как это выгодно отличается от процесса измерения гидрометром! Не надо сливать целый стакан будущего пива (потом этого стакана может не хватить), остужать образец или мерить температуру для корректировки показаний, ждать пока выйдет газ, мучительно крутить длинный стакан, чтобы сквозь пену разглядеть риски на шкале прибора и напряженно думать, что там, 1019 или 1018! Всего этого не нужно, если есть рефрактометр.

Справедливости ради необходимо отметить, что при измерении сахаров реального сусла граница между темным и светлым полем в окуляре рефрактометра, как правило, оказывается размыта. Так что определить ее положение а, следовательно, и точное содержание сахаров сложно.  Однако неоспоримым преимуществом этого прибора остается сверхмалый расход сусла. Порой это раскрывает новые горизонты. Например, при промывке дробины важно вовремя остановиться. Рефрактометр позволяет совершать измерения содержания сахара в промывочной воде практически в непрерывном режиме. Что в принципе невозможно с помощью гидрометра. Я, совершенно не напрягаясь сверх меры, проделывал десятки измерений. Тем более что заняться пивовару во время промывки особенно и нечем.

Хочу немного развлечь публику измерениями (любителей и знатоков этого дела естественно). Я сделал раствор глюкозы (9,6 г) в воде (151,2 г) (все измерения веса сделаны весами OHAUS SPU 401).

25-d0b2d0b5d181d18b

Как нетрудно посчитать концентрация раствора 6%. Что же показал гидрометр? Примерно 1019, с учетом температуры раствора 25 градусов это 1020 (корректировка показаний проведена с помощью программы ProMash), что дает около 5 градусов плато. Но концентрация раствора 6% (Интересно, что же такое плато?) Хотя, может быть, гидрометр показал 1018 или 1020, что дает разброс от 4,8 до 5,3. Я померил воду, в которой делался раствор. Оказалось 099 при 20 градусах Цельсия. Т.е. видимо гидрометр дает искаженные на +1 данные, прибавим и получим 1019 или с учетом разброса плюс минус одно деление 1019-1021, что в градусах плато дает 5,18-5,67. Т.е. 6% все равно не попадает в этот интервал!?

Проверил с сахаром (раствор 6,63%). Получилось 1023 при 25 градусах с поправкой 1024, плюс 1 на которую врет гидрометр 1025 или 6,3 плато, тоже неувязка. Рефрактометр показал 6,5-6,6 Brix, что совсем неплохо. Однако учитывая сложный состав сахаров сусла (глюкозы там немного, сахарозы еще меньше) ожидать точного совпадения показаний приборов и реального содержания, вероятно, не стоит.

Совместное же использование двух приборов позволяет в некоторых измерениях добиться высокой точности. Калькулятор ProMash позволяет по финальным показаниям гидрометра и рефрактометра рассчитать содержание в пиве спирта, сахаров и даже его начальную плотность.

Провел эксперимент для проверки точности показаний приборов в «сложной» ситуации смеси воды, сахара и спирта. Взял 148 г воды и померил ее рефрактометром и гидрометром, оба показали отсутствие сахара, что не удивительно. Добавил 10 г сахара, (получилась 6,31% весовое содержание). Гидрометр показал 1023 и ProMash, соответственно, посчитала плато 5,93. Рефрактометр показал 6,3 Brix (очень точно). Добавил туда же 10 грамм спирта (98%), концентрация (весовая) 6,18%. Гидрометр показал – 1011, рефрактометр – 8,2 Brix. ProMash посчитала: 5,95% – спирт, 5,43% — сахар. Вывод: спирт вроде посчитан очень неплохо. «Остаточный экстракт» хуже. Ошибка в процентах. Представляю, что могут показать приборы в реальном пиве. Но не стоит огорчаться – пивовара больше всего интересуют две вещи: как выбродило пиво, и какова его крепость. Можно ожидать, что эти цифры будут достаточно точными.

06/06/07

А это еще один предмет из нержавейки, но полностью готовый к эксплуатации в условиях балконной пивоварни и довольно эстетичный на вид.

26-d0b1d0b0d0ba-d181-d187d0b8d0bbd0bbd0b5d180d0bed0bc

с краном.

27-d0bad180d0b0d0bd-d0b2-d0b1d0b0d0bad0b5

Внутри погружной чиллер, который немного сменил конструкцию и приобрел крышку из нержавеющей стали.

28-d187d0b8d0bbd0bbd0b5d180-d181-d0bad180d18bd188d0bad0bed0b9

img_1424

И не верьте никому, кто скажет, что в баках и крышках отверстия можно сделать только одним сверлом. Необходим еще один незаменимый в этом случае инструмент – развертка.

Совсем забыл рассказать о дальнейшей судьбе пластиковых ферментеров. Один из них пока планирую использовать как емкость для чистой воды (например, для ополаскивания после дезинфекции), второй, как резервную бродильную емкость (т.е. по прямому назначению), если нужно будет увеличить выпуск продукта, и в качестве разливочной емкости. Некоторые пивовары считают, что праймер лучше смешивать со всем объемом пива для равномерного его распределения по бутылкам во время розлива. Однако это сопряжено с лишним переливом и соответственно с лишней и ненужной аэрацией пива. Особенно во время перемешивания.

В 2009 году пластиковые ведра благополучно пребывают в гараже. Праймер я не смешиваю с пивом, я его даже не добавляю. Продукт после главного брожения (с хорошими верховыми дрожжами 3 дня) и оседания основной массы дрожжей (3 дня) перекачивается в бочонок типа КЕГ. В нем при температуре брожения происходит частичная карбонизация за счет сахаров сусла и создается избыточное давление около 0.3 бара (еще 3-5 дней). Когда-то я был расстроен тем обстоятельством, что мой ферментер не держит эти самые  0.3 бара, но это оказалось совершенно напрасным переживанием. Затем давление в бочке поднимается до 1 бара с помощью внешнего источника СО2 и включается охлаждение до требуемой температуры. Примерно неделя уходит на то, чтобы осели белки холодной коагуляции (при 3 градусах Цельсия). Они удаляются из бочки с первой кружкой пива. Все, можно наслаждаться.

06/06/07

Считаю необходимым еще раз сказать несколько слов о технологии погружения чиллера снабженного кранами в горячее сусло. В первую очередь нужно прикрутить сливной шланг и открыть сливной кран на чиллере. Только после этого можно опускать, иначе вода, которая осталась в медной трубе (воду из чиллера я не выливаю, поэтому и использую краны, чтобы не бежало при переноске) вследствие неизбежного теплового расширения  «найдет» какое-нибудь весьма неожиданное место и непременно потечет прямиком в пиво, я это уже проходил.

Конструкция чиллера с крышкой представляется вполне надежной. Краны сверху прикручены на бронзовые фитинги с уплотнительной лентой, поэтому если будет небольшая утечка после прикручивания подводного шланга, вся вода останется на крышке, ее будет сразу видно и гайку можно подтянуть, а воду убрать. Под крышкой медная трубка соединена с фитингами цанговым соединением. У меня в доме таких соединений очень много и они, если затянуты хорошо, в обычных условиях не пропускают воду совершенно.

06/16/07 (забегая вперед)

Сегодня засомневался я в надежности этих самых цанговых соединений на чиллере, которые в результате технических и дизайнерских манипуляций оказались под крышкой сусловарочного бака. Соответственно появился риск попадания в пиво воды из водопровода, питающего чиллер. Охладители разного рода, согласно Кунце, могут стать источником заражения пива исключительно из-за такого рода протечек.

Разобрал всю конструкцию – снял краны и крышку (см. фото выше). Затем собрал, но без крышки и произвел погружение в кипяток.  Что удалось выяснить? Степень нагрева обоих цанговых соединений довольно заметно различается. То, которое венчает участок трубы охладителя идущего с самого дна емкости, нагревается очень быстро и заметно сильнее соединения, которым заканчивается верхний виток чиллера. Это не удивительно, так как в первом случае над поверхностью кипятка находиться всего 5-10 см медной трубы, а во втором – пара верхних витков спирали.  Считается, что для дезинфекции чиллер достаточно просто погрузить в горячее сусло. Как видно это не совсем верная идея. Охладитель нужно некоторое время кипятить в баке с суслом вот тогда нагреются достаточно сильно и верхние витки.

Если подать охлаждающую воду сразу после погружения  чиллера в бак с кипятком, на одной из цанг (более горячей), появляется капля воды, причем на резьбовом соединении, и сразу исчезает. Если всю конструкцию «покипятить» немного и открыть кран подачи на чиллере – не выдавливает ни капли. Так что буду ставить назад крышку и эксплуатировать агрегат в таком режиме. Хотя для пущей безопасности, фитинги с резьбой конечно лучше припаять к медной трубе.

06/06/07

Есть на балконе еще один объект, некоторые полезные особенности которого пока небыли  достаточно освещены в этой теме. Речь идет о среднем отделении холодильного шкафа предназначенного для размещения бродильной емкости. Постепенно шкаф приобрел вторую специализацию – место для опытов по разведению чистых культур пивных дрожжей. Там получила почти постоянную прописку лампа рециркулятор (для уничтожения любого случайно оказавшегося в воздухе микроба) и, для предварительной дезинфекции поверхностей и воздуха, еще одна УФ лампа излучатель.

29-d181d180d0b5d0b4d0bdd0b5d0b5-d0bed182d0b4d0b5d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5

Появились вот такие перчатки. К сожалению не фирменные гиполоновые по 300 долларов за пару, а склеенные из толстых хозяйственных, но все же. (После того как удастся найти более длинные экземпляры, в склейке необходимость отпадет).

30-d0bfd0b5d180d187d0b0d182d0bad0b8

Возможно, специально я бы не стал строить такой шкаф, но в плане дальнейшего развития готового отделения, это не составило чрезмерно больших трудов. Как можно прочитать в книгах, разведением пивных дрожжей лучше всего заниматься в чистоте и при полном отсутствии сквозняков. Еще лучше предварительно обработать рабочее место спиртом и облучить бактерицидным ультрафиолетом. Такое место у меня в квартире теперь есть – оно как раз изображено на фото. Перчатки и стекло в дверке, помогут защитить будущие чистые культуры от дыхания и другого неблагоприятного воздействия пивовара.

О баках, кранах и резиновых прокладках

Однако до практических успехов в области селекции пивных дрожжей еще далеко. Обратимся к более обыденным вещам. Это кран, который я только что снял с сусловарочного бака.

30d0b0-d0bad180d0b0d0bd-d181-d0b1d0b0d0bad0b0

Я решил использовать полностью съемные краны. Практика показывает, что такую конструкцию проще мыть. Бак с отверстием отдельно, кран отдельно. Очень неудобно иметь дело с различными трубочками, припаянными к емкости. Трешь изнутри ершиком, и не знаешь, где там еще что-то осталось. У моего ЦКТ такая трубочка имеется, да еще с переменным внутреннем сечением. Приведенная на фото конструкция очень быстро устанавливается и снимается, причем голыми руками (в перчатках). Кран, большая шайба и резиновая прокладка (с утолщением вокруг отверстия) находятся снаружи бака, медная шайба (чтобы не царапать бак) и контргайка – внутри. Кран и контргайка с шайбой ополаскиваются водой и могут храниться в спирте (или перед использованием дезинфицироваться тем или иным способом). На мой взгляд, очень удобно и безопасно.

Может возникнуть вопрос, как плоская медная шайба примыкает к вогнутой поверхности бака? Достаточно хорошо. Ее назначение находиться между стенкой, которую не желательно царапать и контргайкой, которая может эту стенку поцарапать. Очень плотно ложится внешняя прокладка, которая прижимается шайбой большого диаметра и обеспечивает герметичность всей конструкции.

06/07/07

Рассказать бы кому, где и как я добываю резиновые прокладки для установки кранов! В магазинах и на базарах очень редко можно встретить резиновые кольца которые бы надевались на полудюймовую трубную резьбу. Я буду очень благодарен за любые подсказки в этом направлении. Хоть самому начинай разведение. По этой причине я не могу сказать, что показанная выше прокладка – идеальный вариант, но держит.

Для установки показанного выше крана обязательно наличие отверстия в посуде. Я долго смотрел на свой бак, и мне было жалко его сверлить. Потом я подумал: вот это просто хороший бак, а с отверстием для крана это будет прекрасное пивное оборудование.  (Замечу в скобках, что баки с кранами в специализированных фирмах, стоят гораздо дороже баков без кранов, причем разница в цене превышает стоимость хорошего крана из нержавейки). Главное аккуратно проделать все операции. Я начал тренироваться с крышки. У меня их две, поэтому фактор нервозности был снят. Отверстие я сверлил в четыре приема. Сначала тонким сверлом (3-4 мм). Нержавейка на низких оборотах дрели сверлиться хорошо. Потом толстым сверлом (я нашел на 20,9 мм). Потом, когда сверло заклинивает в отверстии, подтачивал круглым напильником и доводил отверстие до идеального состояния разверткой (инструмент, похожий на сверло, но слегка конической формы с прямыми режущими боковыми кромками).

Еще два слова о прокладках. Есть, пардон, для унитаза такие системы с поплавком. Их можно найти в соответствующих магазинах. Вот на этих устройствах можно обнаружить подходящие по внутреннему диаметру резиновые кольца. Я это обнаружил случайно. Причем у себя дома. Когда-то купил такую запчасть, а она не подошла к моей смывной системе.

Найденные с большим трудом прокладки я испытывал на пластиковой бочке. Держали воду не все. Вначале я подбирал такой вариант, чтобы можно было затянуть соединение руками в перчатках (из соображений стерильности, не будешь же гаечные ключи еще дезинфицировать). Но от этой идеи пришлось отказаться. Инструментом действовать проще, а главное надежнее.

Вчера вот вскипятил пол бака воды. Под краном обнаружил одну маленькую капельку. Видимо капнуло с крышки. С прокладками нужно быть внимательным, особенно с толстыми. Приходиться подтягивать. (При нагревании бака резина делается мягче и может возникнуть протечка).

Как-то мне посчастливилось купить десяток тонких резиновых колец походящего внутреннего диаметра. Жалею, что не купил больше, опять пропали. Такими пользоваться гораздо удобнее: проще затягивать – хорошо держат, не нужны шайбы большого диаметра – достаточно гайки.

06/07/07

Кое-что о ферментере.

Это агрегат, показанный на самой первой фотографии – маленький цилиндро–конический танк (ЦКТ) объемом 36 литров. Подобный ферментер, как и пластиковая бочка, служит для брожения будущего пива. Однако в отличие от упомянутой бочки, обладает целым рядом очевидных удобств и не очевидных особенностей. С его появлением я был вынужден очень сильно изменить порядок своих действий. Пришлось полностью отказаться от кипятка для ополаскивания. Аппарат сильно нагревается и очень медленно остывает. (К практике помойки горячей водой и даже обработки паром я вернулся спустя пару лет с момента первой публикации этого описания, но уже на другом технологическом уровне).

Заранее нужно иметь в виду, что таскать его в заполненном состоянии по квартире – это утопия. Можно, конечно приладить колесики вместо ножек, я купил на всякий случай.  Поднимать полностью снаряженное и тяжелое устройство, не имеющее специальных ручек, например, с пола в холодильный шкаф тоже мало приятное занятие. Я попробовал и купил насос. Всякие легкомысленные действия типа потряхивания, переворачивания и т.п. вполне реальные с пластиковой бочкой, абсолютно невозможны с этим устройством. Так что нужно все взвесить, прежде чем стационарно установить эту интересную бочку с коническим дном где-то в квартире. Я переношу его только для мытья и то не очень удобно вытаскивать из шкафа, хотя наличие ног сам процесс помойки делает более комфортным, если, конечно, ЦКТ нормально встанет в ванне или душевой кабине.

Сейчас (в 2009 г.) я уже не представляю себе домашнее пивоварение без такого ферментера. ЦКТ полностью исключает необходимость перелива пива на вторичное брожение и, следовательно, вредную аэрацию (и риск заражения), которая неизбежна при использовании сифонной трубки. Когда активная фаза брожения заканчивается, избыток осевших дрожжей просто сливается с помощью крана расположенного в нижней точке конического основания емкости. Это, кстати говоря, обеспечивает и максимально чистый (с точки зрения заражения культуры семенных дрожжей посторонними микроорганизмами) съем урожая для последующего использования. Конструкция ЦКТ имеющего герметичную крышку, позволяет использовать вместо насоса баллон с СО2 для перекачки готового пива. Углекислота подается в ЦКТ через верхний штуцер емкости и выдавливает пиво через нижний кран в шланг и далее.

Применение насоса для заполнения ЦКТ суслом не только избавляет меня от необходимости поднимать тяжести, но и создает дополнительные преимущества. Если обзавестись еще двумя устройствами: противоточным охладителем и специальным камнем для аэрации сусла в потоке, то одновременно можно осуществить сразу три операции: перелив из сусловарочного бака в ЦКТ, охлаждение сусла и его аэрацию. В 2009 г. я уже не представляю, как можно действовать по-другому. Хотя, собирая и разбирая свою нынешнюю микро пивоварню, я часто вспоминаю, как все было легко и просто, когда я  совершенно не представлял себе ни пагубных последствий аэрации, ни много другого.

Про насос.

Вот так примерно он выглядит в стиральной машине, с двумя черными толстыми шлангами (они продаются отдельно, но я зачем-то купил):

30d0b1-d0bdd0b0d181d0bed181-d0b8d0b7-d181d182d0b8d180d0bcd0b0d188d0b8d0bdd18b

Вот так он выглядит сейчас:

30d0b2-d0bdd0b0d181d0bed181-2

Насос собственно это помпа от стиральной машины за 700 р. или около того. Продается в магазинах запчастей для бытовой техники. У него нет нормальных резьбовых штуцеров (в стиральных машинах на помпу надеваются те самые черные шланги и затягиваются хомутами). Я приспособил пару штуковин: с одной стороны (выход) поставил через шланг штуцер с полудюймовой резьбой, с другой (вход, он имеет больший диаметр) вклеил на эпоксидную смолу удлинитель (тоже на полдюйма). У моего насоса есть недостатки. Его нужно вручную заполнять жидкостью – он не умеет сам засасывать воду, т.е. его необходимо опустить ниже уровня заполнения бака и выходной шланг его должен быть приоткрыт на время. Но я к этому довольно быстро приспособился. К чему приспособиться трудно, так это к относительно небольшой скорости перекачки минут 10-15 на полный пластиковый бак от ТБ. Пока перекачаешь дезраствор по всем емкостям, потом промывочную воду, потом пиво, проходит часа 1.5, а то и больше. Но если спешить некуда, тогда такой вариант вполне пригоден. Он также вырабатывает хорошую привычку к использованию насосов в домашнем пивоварении и влечет за собой многие технологические нововведения, в общем полезные для пива, но вредные для семейного бюджета.

Необходимо отметить, что указанные выше «недостатки», скорее, норма для насосов, используемых в домашнем пивоварении. Чаще всего это простые и недорогие устройства. Скорость перекачки тоже не проблема. Я уже давно не закачиваю полные баки дезраствором и промывочной водой – краны, шланг и прочее мою изнуктри  кипятком с моющим средством (естественно качаю эту воду насосом), затем ополаскиваю чистым кипятком (также с помощью насоса), а перед употреблением обрабатываю  паром. Перекачка сусла и пива занимает не так уж много времени. И ни какой химии. Проблемы с охлаждением оборудования нет, если правильно организовать порядок работы. ЦКТ успевает остыть во время пауз и фильтрации. Так что ждать не приходиться. Горячий КЕГ пред розливом конечно должен постоять и остыть, но мне торопиться некуда. Оба процесса – горячая мойка и обработка паром, достойны более детально изложения, но это предмет отдельного разговора.

По поводу высоты подъема, которую обеспечивает насос. На 1-1.5 м качает уверенно, это как раз у меня рабочая высота.  В этой помпе ничего не сжимается, в ней вертится. Стерилизую я ее просто – наливаю внутрь спирт или качаю дезраствор. Обязательно промываю водой после использования – выкачиваю бак воды в канализацию или пропускаю водопроводную воду (в последнее время поступаю именно так, пока баки моются в другом месте, 2009 г). Вот это уже собственно элемент мойки на месте. Баки пока по старинке таскаю в душевую. У ЦКТ на подставках есть резиновые ножки, так что он ничего не царапает и не рисует узоры на санфаянсе. Для мытья баков купил пластиковые коврики–решетки.

Выбор пал на систему насосов от стиральных машин по причине того, что они рассчитаны на перекачку горячей воды (по-моему, до 100 градусов). Всякие прочие «Ручейки» охлаждаются той же жидкостью, которую качают, поэтому они и не годятся для горячего сусла.

Насос перед перекачкой, как я уже писал, нужно залить жидкостью. Я так понял, что все насосы делятся на две большие группы: типа циркуляционных – они качают, когда заполнены соответствующей жидкостью, и нормально всасывающих – они создают разряжение и сами заполняют себя жидкостью. Используемый мной насос достаточно прост и не дорог, поэтому с ним мороки больше. Продвинутый прибор мне найти в РФ не удалось. Предлагали всякие с производительностью от 5 куб и с высотой подъема от 10 м и весом от 10 кг (и соответствующей ценой). Я заказал фирменный насос в штатах. Придет, посмотрю, как он и отчитаюсь.

Еще один насосный нюанс. Я перепробовал ряд штуцеров (включая быстроразъемные, доступные в отечественных хозмагах) и шлангов из различных материалов. В конце концов, остановился на 10 мм штуцерах с резьбой на полдюйма и силиконовых шлангах с толстой стенкой. Такие шланги – мечта пивовара. Они хорошо снимаются со штуцеров голыми руками, но не соскакивают в процессе перекачки, не подтекают, не мутнеют в различных дезинфекантах, легко пережимаются пальцами, самопроизвольно не переламываются во время работы.

Хранить их в промежутках между варками удобно в спирте. Предварительно шланги необходимо тщательно промыть проточной водой.

Идея вклеить в толстый патрубок насоса удлинитель возникла, когда я как известная героиня истории про очки, крутил в руках и прикладывал к насосу и так и сяк все, что есть у меня в доме (и соседнем магазине). Вначале я купил «фирменные шланги» из черной резины, закрепил их хомутами и поставил штуцера с резьбой на полдюйма, но они (шланги) больно страшные. Потом я нашел пищевой, прозрачный и толстый силиконовый шланг, который наделся на тонкий патрубок. Позже приладил удлинитель. Теперь я приворачиваю к насосу штуцера с внутренней резьбой (для уплотнения используются резиновые прокладки), и просто надеваю силиконовые шланги (в перерывах меду варками пива это все, кроме насоса лежит в спирте).

В конструкции насоса применяется эпоксидный клей. Им приклеен удлинитель с резьбой к патрубку насоса. Поверхность соприкосновения с пивом образует тонкое кольцо диаметром около 25 мм и толщиной около 0,2 мм. Время перекачки около 15 минут, пиво имеет температуру 22-23 градуса. Вряд ли что-то вредное для здоровья может попасть в поток из клеевого слоя. (К слову, описанный выше насос я не применял для перекачки горячего сусла, в то время я использовал погружной охладитель и сусло остывало в баке до перекачки).

Но могу предложить пивоварам-любителям, тем, кто боится  эпоксидной смолы, для всяких разных нужд клей «КОНТАКТ», на основе цианоакрилатов. Подобные клеи применяются в медицинской практике с конца 50-х гг 20 века до настоящего времени. Основу таких клеев составляют эфиры цианоакриловой кислоты. На упаковке клея «КОНТАКТ» мне не удалось найти противопоказаний от контакта с пищевыми продуктами.

07/14/07

Сбылась мечта пивовара. Пришел, наконец, новый насос.  Устроен довольно забавно (я естественно его разобрал). Привод у него магнитный, так что в помпе нет никаких валов и сальников. Все пищевого качества и работает без проблем до 250 градусов  по Фаренгейту. Качает раза в два – три быстрее помпы от стиральной машины. Наворачиваются наши штуцера на полдюйма, и никакой эпоксидной смолы в конструкции не используется.

Прибыли еще камни из нержавейки, книжка по разведению дрожжей и разная мелочь.

Проблема в том, что после обработки спиртом у меня развалился обычный аквариумный камень, прессованный из чего-то там, с вклеенным штуцером. Штуцер и отвалился. Надеюсь, что штука из нержавейки будет надежнее. Кроме того, рассекатель 2-х микронный, пузырьки получаются очень мелкие и скорость растворения кислорода сильно увеличивается, за счет увеличения площади соприкосновения пузырьков с суслом.

08/07/07

Хочу показать некоторые «высокотехнологичные» разработки для розлива пива в бутылки. Извольте, система асептического розлива в действии.

Из 2009 г приведенная ниже методика, и соответствующие конструкции выглядят несколько наивно. В 2007 г я полагал, что главный и единственный враг пива на стадии розлива – микроорганизмы–вредители  обитающие в воздухе, и совершенно не представлял, например, всех пагубных последствий аэрации готового пива. Сейчас я разливаю совершенно иными методами, исключающими контакт пива с воздухом и соответственно с микробами в нем обитающими, но об этом будет рассказано в свое время.

Заливка праймера в разливочную емкость с пивом.

31-d0b7d0b0d0bbd0b8d0b2d0bad0b0-d0bfd180d0b0d0b9d0bcd0b5d180d0b0

Система подачи чистого воздуха – бытовой воздухоочиститель:

32-d0b2d0bed0b7d0b4d183d185d0bed0bed187d0b8d181d182d0b8d182d0b5d0bbd18c

А это собственно и есть рабочее место пивовара, в бочке справа – вода (стерильная), в бочке слева – пиво (вкусное). Слева внизу виднеется еще одна система обдува с УФ лампой, чтобы в бутылки при выливании дезинфектанта попадал воздух «двойной» очистки. И собственно предмет с двумя «рогатками» для крепления (и перекрывания) двух шлангов.

33-d180d0b0d0b1d0bed187d0b5d0b5-d0bcd0b5d181d182d0be-d180d0bed0b7d0bbd0b8d0b2d0b0

Вот крупнее:

34-d0bad180d183d0bfd0bdd0be

Действует все очень просто. Берем бутылку с дезраствором, выливаем содержимое в бак, опускаем в бутылку левый шланг и освобождаем его из рогатки, наполняем бутылку водой, перегибаем шланг и вставляем его в рогатку, вынимаем из бутылки, бутылку ополаскиваем, воду выливаем туда же.  Аналогично действуем со вторым шлангом, только пиво в бак выливать не нужно.

Можно тоже самое делать проще. Я так поступал много лет. Дезинфицировал и ополаскивал бутылки, (одно время использовал духовку для дезинфекции бутылок сухим жаром). Затем ставил их на стол, накрывал проглаженным полотенцем, опускал в пластиковую бочку сифон и, стараясь не дышать и не кашлять в сторону пива и посуды, разливал. Чаще всего получалось очень хорошо. Потом мне захотелось включить дополнительные меры стерильности. Так как появилось отдельное место, где это стало возможным осуществить.

Что это все содеянное дает мне – чувство глубокого удовлетворения, что собственно и должно давать хобби. Я также вполне наслаждаюсь всеми плюсами отдельной пивной лаборатории. Никому мое занятие не мешает – практически я могу все что угодно бросить в любой момент, и продолжить в любое время. Это создает мне дополнительный комфорт. Короче я вполне доволен результатом.

В 2009 году все представленное на фото оборудование (кроме пластиковых бочек и контейнера) продолжает служить верой и правдой. Воздухоочиститель и УФ лампы позволяют создать зоны чистоты необходимые при разведении чистых культур дрожжей. В комнате перед балконом пыль и микробов из воздуха удаляет воздухоочиститель. Это первая линия обороны. Далее на балконе работает УФ излучатель (бактерицидный ультрафиолет, опасный для зрения отсекает от комнаты двойной стеклопакет) и УФ рециркулятор. Последний незаменим, если где-то на балконе стоят культуры дрожжей в склянках, ибо уничтожает бактерии воздуха внутри своего корпуса. Хотя стеклянная посуда является защитой для дрожжей от бактерицидного УФ, я стараюсь не подвергать склянки прямому действию лучей, которые негативно воздействуют на процесс размножения одноклеточных. Это вторая линия обороны. Третья – шкаф, приведенный на фото выше.

09/26/07

К пивопитию в октябре я постарался подготовиться серьезно. Наконец-то врезал кран прямо в стенку нижнего отделения пивного холодильника.

35-d0bfd0b8d0b2d0bdd0bed0b9-d0bad180d0b0d0bd

Пока немного не доработано. Там планируется еще откидная полочка для кружек. Но главное имеется. Это конечно кега с напитком.

36-d0bad0b5d0b3-d0b8-d0b1d0b0d0bbd0bbd0bed0bd

Как говориться сбылась мечта … Интересно, что пиво (которое в КЕГе) я видел до дегустации только через силиконовый шланг во время перекачки. Никакого контакта с кислородом воздуха, и различными  источниками вредителей и у него не было.  Сбродил почти просроченным Nottinghamом (сделал стартер на магнитной мешалке) за 5 дней при 18 градусах, неделю контролировал оседание дрожжей, после достижения рекомендованной концентрации (см. статью Эли бочкового созревания) перекачал в КЕГ, выдержал еще две недельки и добавил глюкозы. Поставил охлаждение на 17 градусов (на 15 – температура «подвала» – что-то  рука дрогнула) и вот через неделю прекрасное пиво. Пью и радуюсь.

Да, чуть не забыл. На редукторе баллона СО2 видно что кран закрыт. Пиво идет своим газом вполне бодро. Уровень карбонизации в норме. Опыт показывает, что через некоторое время пиву обязательно понадобиться внешний источник углекислого газа, для поддержания в бочке необходимого давления.  Вот тогда придется открыть один из кранов на редукторе. Их там два. Один подключен к бочке с пивом, второй будет использоваться в технологии для продувки емкостей, перекачки жидкостей (дезрастворов, промывочной воды) из КЕГ и готового пива из ЦКТ в КЕГ, что позволяет исключить контакт пива с воздухом совсем.

Из 2009 года хочется обратить внимание пивоваров на два обстоятельства. Первое касается чистоты углекислого газа. Газ, закаченный в ваш баллон, может иметь самые разнообразные неприятные запахи. Если вам удастся найти поставщика газа гарантирующего, пищевое качество своего продукта, то более предпринимать ничего не нужно. Если нет, то вам может пригодиться вот такая коробка для противогаза.

IMG_5315

Второй момент касается  герметичности бочонков типа КЕГ, в которых вы, возможно, планируете хранить пиво. Для того чтобы  ваш продукт не потерял аромат и вкус, этому обстоятельству нужно уделить самое серьезное внимание. Опыт показывает, что пиво вместе с газом теряет какие-то вкусо-ароматические вещества. Восполняя регулярно потери карбонизации с помощь баллона, вы с каждым разом усугубляете этот процесс, так что через какое-то время ухудшение вкусовых качеств пива может оказаться весьма заметным. Обо всем об этом и многом другом я планирую более подробно рассказать в следующих статьях о пивоварне на балконе.

09/27/07

Пока, к сожалению, я не обзавелся одной кнопкой после нажатия которой в пивоварне больше ничего делать не нужно. Да и задачи такой не стояло. Но мороки с розливом по бутылкам с большой их помойкой и замачиванием, не стало совсем – нужно вымыть лишь бочонок. При розливе работает только насос. И ни какой чистоты помещения не требуется. Прикручиваешь шланги к разливочной головке (я ее модифицировал слегка – просто убрал пластиковый газовый клапан) и качаешь туда (насосом) / обратно (давлением СО2) – дезраствор, промывочную воду, пиво (только туда).

Вот так выглядит процесс перекачки пива. Насос направляет готовый продукт из разливочного крана ЦКТ

IMG_5322прямо в разливочную головку и в бочонок.

IMG_5318

Головку потом снял и порядок. Причем КЕГ уже стоит на месте, например, в верхнем (элевом) отделении холодильника и не нужно использовать подъемный кран, чтобы доставить его туда. Мечтаю еще заказать промывочный адаптер. На него головка надевается как на фитинг и можно промывать и головку, и шланги, и магистраль, и кран. Но их типа «А» по всей стране нет – за лето разобрали. Так что мою вручную, пока. (Так и не купил этот адаптер – ничего, приспособился).

Несколько слов о моющих средствах.  Для силиконовых шлангов (так же как для оборудования из нержавеющей стали) подходят специализированные кислотные средства, они хорошо удаляют остатки пива и отложения пивного камня.  Однако далеко не все детали пивных кранов, штуцеров и разливочных головок изготовлены из нержавейки и очень быстро чернеют под действием кислоты. В этой ситуации на выручку приходят моющие средства для посудомоечных машин. Кладете разобранные для помойки узлы в кипящую воду, добавляете моющее средство и выдерживаете некоторое время, в зависимости от степени загрязнения при высокой температуре.

01/10/08

Из личного опыта  обустройства балконной пивоварни – зачем всем наступать на одни и те же грабли.

Первое из главного – конструкции из пластика для утепления балкона. Нужно чтобы все сделали аккуратно, и нигде не продувало. Дело в том, что при колебаниях температур (зима/лето) происходит расширение/сжатие элементов и нужны специальные меры для большой конструкции (например, на балконе: герметики и пр.). Особое внимание – холодильному шкафу. Мне его делали из «оконных конструкций». Это удобно. Полки тоже, их усилили кусками подоконника – сэндвич не очень прочен, хотя он также используется для теплоизоляции отделений холодильника. Необходимо учитывать, что в шкафу будет довольно большой вес, поэтому кроме прочных полок, шкаф должен иметь достаточно надежное основание. В противном случае возможны смещения конструкции.

Одна «мелочь». Если вы делаете «многоэтажный» шкаф, пиво может протекать сверху вниз, например, в верхнем отделении лопнула бутылка или сорвало пробку. Поэтому нужно уделить внимание герметизации полок. Чтобы не залило абсолютно все. Дело в том, что конструкции из пластика могут оказаться водопроницаемыми, несмотря на всякие резинки и прочее. Профиль имеет какие-то отверстия, что-то видимо не плотно примыкает к чему-то. После первого же взрыва бутылки мне пришлось разобрать все полки, промыть элементы конструкции, залить имеющие место отверстия силиконовым герметиком и смазать уплотнительные резинки силиконом, для полной гарантии от будущих протечек.

Балкон нужно отапливать зимой и подумать о возможной жаре летом. У меня оказалась неудачная для лета солнечная сторона. Использую жалюзи для защиты от прямых солнечных лучей и в настоящий момент занимаюсь реконструкцией холодильного агрегата – тепло, им вырабатываемое, заметно нагревает балкон в жару (особенно при закрытых дверях). Но об этом чуть позже. Отопление зимой было заложено при общестроительных работах – теплый пол. Но доделал все буквально на днях, и пол быстро прогрелся (а с ним и все остальное, ранее приходилось включать обогреватель). Морозы представляют угрозу водопроводу, если таковой будет иметь место на балконе. У меня он проходит под холодильным шкафом (там заметно холоднее), и когда на улице было за «–30» воду прихватило. Сейчас с вводом в действие «теплого пола» этого не должно повториться (и не повторилось). Пока контролирую температуру с помощью термометра.

01/11/08

Теперь о холодильной технике. Практика показала, что первоначально выбранная конструкция холодильного агрегата обладает рядом недостатков. В частности, использование внутри помещения конденсатора оснащенного вентилятором порождает два неприятных последствия.

Первое – пыль, которую поднимает движение воздуха. Это очень опасно для пивоварения. Ибо пыль в местах где, так или иначе, проливается сусло, содержит огромное число микробиоты.  Причем это все поголовно потенциальные контаминанты – вредители пива. Я был вынужден во время варок выключать холодильник. Вентиляторы, которые дуют в пивоварне нужно исключать из конструкций. Есть, правда, компромиссный вариант – вентилятор, дующий вовне. Однако это может быть сопряжено с техническими трудностями – ведь не вырежешь просто дырку на улицу, особенно если там бывает -30 зимой, и летом ветер иногда поднимает тучи пыли, т.е. нужен механизм автоматического открывания закрывания (во время включения агрегата), а это и конструктивные сложности, и лишние деньги.

Второе – шум. Любые вентиляторы шумят. (У меня только японский воздухоочиститель за 700 долларов на самых малых оборотах не слышно, но это исключение). Шумит даже испаритель отечественного производства. Я надеялся на дверь из балкона в квартиру, но оказалось, что летом ее закрывать нет ни какой возможности – балкон перегревается. Сказываются два фактора: солнце (солнечная сторона), большая нагрузка на холодильную установку (из-за жары) и соответствующее тепловыделения холодильного агрегата (плюс к солнцу), которое происходит именно на конденсаторе. Отсюда вывод: (а) нужно подбирать малошумящие компоненты, (б) выносить тепловыделяющий элемент холодильной установки за пределы квартиры. Я собираюсь сделать и то и другое. Поставить импортный компрессор (он будет и работать тише, и греться меньше) и вынести конденсатор с пропеллером на улицу. Зимой  при сильных морозах этот «уличный» вариант работать не будет. Но в этот период холодильная установка включается только когда нужно охладить что-то теплое. Для поддержания холода достаточно улицы (она прямо за стеной холодильного шкафа).

Я смирился лишь с вентиляторами, работающими внутри замкнутого объема холодильного шкафа для подачи холода из нижнего отделения в верхние, так как холодильник все-таки имеет дверцы, которые достаточно плотно закрываются. То есть отделения достаточно хорошо изолированы от внешней среды, и при желании их можно изолировать друг от друга. Так я поступаю со средним отделением, когда занимаюсь в нем разведением чистых культур.

Какие трудности воздвигает предполагаемая модернизация? Компрессор подобрать не сложно, их сейчас очень много в продаже. Есть даже такие, которые охлаждаются током фреона их можно изолировать от внешней среды для снижения шума. С конденсаторами, испарителями труднее. В основном продаются готовые узлы для отечественных бытовых холодильников, которые либо не пригодны по конструктиву (особенно это касается испарителей), либо имеют неприглядный вид,  либо издают много шумов при работе (ибо у них такая дребезжащая конструкция). Возможно два пути: поиск заграничных компонентов, самостоятельное изготовление, того чего можно изготовить (трубочки гнуть уже умеют многие пивовары). В последнем варианте есть одна проблема – нужно иметь представление о холодильной технике, либо у себя в голове, либо в голове у кого-то другого, кто не откажется помочь в этом вопросе. Причем поверхностными знаниями тут не обойдешься.

Я как-то не представляю себе процесс без холода. Как можно хранить эль без 14-15 градусов? А заветная мечта – лагеры. Дрожжи уже пришли. Экстрактов немецких полно. Сейчас зима и холода в прямом смысле хоть отбавляй. Я поэтому и начал модернизировать свой шкафчик. Месяца три можно возиться с холодильным агрегатом смело. А летом все выше указанное буду осуществлять в новой модификации? Думаю, в зимний период родится некоторая бесшумная конструкция, не поднимающая тучи заразной пыли и еще останется время ее осуществить.

Параллельно работаю над «изолированной» (от кислорода и бактерий воздуха) технологией пивоварения. Чтобы пиво в процессе изготовления видеть только через силикон шлангов. Уже пришли 4 бочки типа КЕГ – 3 по 30 л (для пива), 1 – 20 л (для воды и на всякий случай, кстати, очень удобно для вечеринок вне дома, пива хватает на любую компанию). Противоточный охладитель с нержавеющим пивопроводом проходит ходовые испытания. Идут из штатов нержавеющие краны и штуцеры. Заказан камень из нержавейки с резьбой на полдюйма (сколько можно пихать в пиво шланги, буду аэрировать сусло в процессе закачки через нижний кран своего мини ЦКТ). Опробован способ перекачки с противодавлением углекислотой. С КЕГами этот метод вообще единственно удобный. И не дорого, за три кг СО2 плачу 133 руб. На ЦКТ вместо ГЗ поставлю штуцер и тоже буду поддувать во время перекачки во избежание попадания непрошенных гостей. Так что в этой схеме контаминация сусла или аэрация готового пива, если когда и случится, то будет результатом какой-нибудь серьезной аварии в системе, которые (надеюсь) будут большой редкостью. Идет еще агар-агар, сухой солод и прочее, необходимое для упражнений по микробиологии. Будем пытаться разводить чистые дрожжи без этого в Сибири сложно заниматься качественным пивом, и тестироваться на микробиологическую безопасность. По технологической  части скоро смогу сделать фото – так сказать обновленная пивоварня на балконе.

01/13/08

Это новый противоточный охладитель с пиво проводом из нержавеющей стали.

37-d0bfd180d0bed182d0b8d0b2d0bed182d0bed187d0bdd18bd0b9-d0bed185d0bbd0b0d0b4d0b8d182d0b5d0bbd18c

Справа виден насос, который качает из бака горячее сусло в охладитель, оттуда пиво течет прямо в ЦКТ.

Вот как устроен противоточный охладитель. Металлопластиковая труба (20 мм) заканчивается с обеих сторон тройниками, соединенными с трубой через штатные цанговые соединения. Под  углом 90 градусов к металлопластиковой трубе с обеих сторон на тройники навернуты шаровые краны с красными ручками, как можно видеть на фото. Однако в последствии конструкция претерпела изменение. Слева теперь стоит электромагнитный клапан от стиральной машины, для автоматизации процесса регулировки охлаждения – отключает подачу охлаждающей воды по сигналу от терморегулятора. Кран соединен с водопроводом, клапан – с канализацией. На фото выше есть изображение моего металлопластикового водопровода: одна труба – подача водопроводной воды – имеет два крана: один шаровой, второй с воротком для регулировки подачи воды в охладитель, такие ставят на радиаторы отопления для этой же цели. Автоматика нужна для зимних условий, чтобы сусло бедующего эля не слишком сильно охлаждалось, так как водопроводная вода в это время года довольно холодная.

Внутри металлопластиковой трубы проходит трубка из нержавеющий стали диаметром 8 мм. По ней и течет охлаждаемое сусло. Такая трубка используется в конструкциях охладителей пива для баров и ресторанов и продается фирмами, поставляющими пивное оборудование: КЕГи, краны, и прочую атрибутику для пивной торговли. Одна труба оказывается внутри другой таким образом. Сначала они обе выпрямляются (так как продаются в бухтах). Затем трубка из нержавейки вставляется внутрь металлопластиковой трубы. После чего свивается спираль, показанная на фото.

Трубка из нержавеющей стали на фотографии почти не видна, потому что на нее надет силиконовый шланг, но справа ее можно рассмотреть. В рабочем положении шланг затянут хомутом, так как этот конец охладителя очень горячий, вследствие чего силикон размягчается, и пиво может подтекать из-под шланга. Как можно видеть трубка из нержавейки выходит из тройника соосно металлопластиковой трубе.

Место выхода одной трубы из другой конечно нужно уплотнить. Я сделал это очень просто – с помощью резиновой пробки конической формы. Пробку я подобрал так, чтобы она затыкала тройник и не проваливалась внутрь. В центре пробки просверлил отверстие и, пропустив трубку из нержавейки сквозь пробку, заткнул тройник. Для того чтобы пробку не выдавило водопроводной водой, на тройник навернул и затянул переходник три четверти на пол дюйма. Трубка из нержавейки проходит, таким образом, сквозь пробку и полудюймовый отвод переходника (пробка сквозь отверстие такого диаметра не проходит). Уплотнение работает идеально. Пришлось несколько раз подтягивать штатное цанговое соединение, а эта штука не течет совершенно. Подставка может быть произвольной конфигурации. Моя конструкция обеспечивает несколько рабочих положений: на полу (как на фото выше), на стене. Ось спирали в таком случае перпендикулярна полу, это удобно когда нужно слить дезраствор, если не применяется ополаскивание системы.

IMG_6537

Параллельно перекачке и охлаждению идет процесс аэрации сусла с помощью вот такого устройства (по временной схеме, пока идет посылка из США с «фирменными» деталями из нержавейки):

38-d0b0d18dd180d0b0d186d0b8d18f

Внутри тройника спрятан американский камень из нержавейки. Обмотал ему штуцер тефлоновой лентой и затолкал в штуцер на 10 мм. Вроде держится. Не срывает же с него шланг во время работы компрессора. И тут держится.

На фото виден санирующий фильтр, через который воздух из аквариумного компрессора попадает в камень-распылитель из нержавеющей стали, показанный ранее. Камень спрятан внутри тройника и помещен, таким образом, в поток закачиваемого пива. Распылитель с помощью уплотнительной тефлоновой ленты неплохо держится (изнутри) в штуцере, на которой надет шланг с воздушным фильтром. Зеленый шланг справа – подача воздуха из компрессора в фильтр, шланг, надетый на нижний штуцер – подача пива.

С помощью давления СО2 можно перекачать из ЦКТ дезраствор и воду для ополаскивания (в другую емкость или канализацию), или готовое пиво в КЕГ.

39-d0bfd180d0bed182d0b8d0b2d0bed0b4d0b0d0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5

40-d0bfd180d0bed182d0b8d0b2d0bed0b4d0b0d0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0bad180d183d0bfd0bdd0be


В ЦКТ раствор качается насосом, оттуда выдувается углекислотой. Очень удобно и гигиенично. Противодавление не дает попасть внутрь емкости забортному воздуху. И шланги с насоса снимать не надо. Он качает только в одну сторону. Есть правда одна проблема – крышка емкости не очень хорошо держит давление. Поэтому для быстрой перекачки пива в КЕГ наверху лучше использовать еще и насос. При большой утечке углекислоты из емкости, редуктор на баллоне замерзает и прекращает нормально работать – возникают скачки давления, что не безопасно.

01/14/08

На предыдущих трех фото обращают на себя внимание воздушные мембранные фильтры 17805-UPN, Мидисарт 2000, производство «Сарториус» (Германия), предназначенные для очистки проходящего через них газа от пыли и микробов. Подобные фильтры широко применяются на практике.  Вот их характеристики:

—         Материал мембраны — политетрафторэтилен

—         тонкость фильтрации  0,2 мкм

—         макс. рабочее давление 3 бар

—         площадь фильтрации 20 см²

—         выдерживает температуру до 121°С

—         пропускная способность по воздуху при ∆р= 0,1бар, до 4 л/мин

—         подключение олива под шланг 6-12 мм

—         стерилизация — автоклавирование.

Материал мембраны – политетрафторэтилен, более известен под названием фторопласт, который «превосходит по химической стойкости платину, кварц, графит и все синтетические материалы; устойчив к действию сильных окислителей, восстановителей, кислот, щелочей, органических растворителей, разрушается лишь расплавленными или растворёнными в жидком аммиаке щелочными металлами, а также газообразным фтором и трёхфтористым хлором (при температурах около 150°С)».

Фильтр совсем не пропускает воду и соответственно водные растворы дезсредств, поэтому приведенная на фото конструкция удобна с точки зрения дезинфекции. Раствор, закаченный в ЦКТ, дезинфицирует камень и внутреннюю сторону фильтра (шланг, само собой). После промывки вся система аэрации оказывается полностью очищенной от микробов.

02/06/08

В создании пивоварни очень помогает американский магазин Beer, Beer & More Beer Homebrewing Supplies. Получил вчера посылку. Испытываю смешанные чувства по этому поводу.

Пришло дно с дырочками, хорошее плоское на ножках фальшдно для заторного чана (H107 по каталогу Beer, Beer & More Beer). В 33 л испанский бак слегка не входит – буду обтачивать. Вот вид сверху, ручка по центру:

Silicone Bung (силиконовые пробки) – вещь превосходная, к колбам моим подошли идеально. Carboy – для 100 мл (хранение культур). Medium – для 1 л и выше (стартеры, вода для ополаскивания и пр.). В Beer, Beer & More Beer имеется две модификации таких пробок. Одна – самые обычные пробки. Вторая – пробки с отверстиями и клапаном, который можно установить в двух рабочих положениях. Клапан обеспечивает проницаемость пробки для газов только в одну сторону. Это удобно если в колбе закрытой такой пробкой, происходит брожение, например.

Специальный интерес представляют фитинги из нержавеющей стали: краны, штуцера, ниппели, гайки (и прокладки термостойкие из красной резины). Я долго мучался с вопросом о резьбе. Подойдет, не подойдет диаметр, шаг. Шаг оказался один в один с нашей резьбой, диаметр тоже – американские гайки накручиваются на все резьбы превосходно. Но чего я не ожидал совсем – это то, что резьба фитингов окажется конической (такая в Америке оказывается трубная резьба). При этом нужно отдавать себе отчет в том, что в России трубные резьбы цилиндрические. Т.е. с кранами для кастрюль все ОК! Там используются лишь американские детали. Но вот с моим ЦКТ маленькая проблема, так как аппарат отечественный  и мастера естественно нарезали цилиндрическую резьбу. Но самое интересное, что на американской помпе (правда, на 220 вольт – специальная модификация для Европы) штуцера с цилиндрической резьбой. Подходящие для моих шлангов штуцера из нержавейки в Beer, Beer & More Beer я заказать не смог, придется заказывать токарю.

Получил книги, одну из них уже успел посмотреть внимательно. Это NEW Brewing Lager Beer. Она очень напоминает по структуре любую другую книгу о технологии пивоварения, например, Кунце, что, совсем не удивительно. Краткий курс пивоварения Нарцисса тоже имеет похожую структуру. Только текст (на английском языке) и картинки предназначены для домашних пивоваров. На рисунках изображены не колоссы из пивоваренной промышленности: холодильные тарелки диаметром 10 м, ЦКТ ростом 50 м и пр. (как у Кунце), а вполне привычное домашнее оборудование. Простое и ясное изложение технологии домашнего пивоварения, словарь в конце книги, много таблиц. Правда, для пользователей программы ProMash и подобных таблицы, конечно, ни к чему. Хорошо бы иметь подобную книгу в России, естественно, на русском языке. Собственно о Brewing Lager Beer в книге совсем не много написано.

02/11/08

Не смог прикрутить американский кран с конической резьбой (полудюймовой) на патрубок моего ЦКТ. Пришлось углубить свои знания и усовершенствовать навыки в деле нарезки резьбы трубной. Использовал устройство под названием «клупп». Правда, он предназначен для отрезков трубы, более длинных, чем патрубки моего ЦКТ. Но справился и навернул таки американский кран из нержавейки. Удивительная это вещь – коническая трубная резьба. Даже если она на одной детали только присутствует. Расход уплотнительной ленты минимален. Соединение держит воду очень хорошо.

02/27/08

Ну вот, не прошло и пары месяцев, как все комплектующие для задуманной установки варки пива в домашних условиях собраны. Вчера пришел кран из нержавейки на три четверти дюйма, тройник для системы аэрации (фирменной, Море пивной, саму систему привезли с оказией ранее) и некоторые другие штуковины из нержавеющей стали. Знакомый токарь сейчас шлифует штуцеры для 8 мм шлангов. Скоро можно будет все собрать вместе для первой варки.

Пока неспешно идут металлические дела, я подключаю к проточному охладителю прибор терморегуляции с помощью электромагнитного клапана от стиральной машины и штатного датчика из среднего (бродильного отделения холодильника). Температура выходящего из охладителя пива будет регулироваться автоматически, я надеюсь. К сожалению, она не может быть ниже температуры воды в водопроводе. Зимой это не проблема. Летом буду дополнительно охлаждать ЦКТ модернизированным холодильником.

В холодильную установку хочу вмонтировать более мощный компрессор. Где-нибудь на 0,5 кВт. Дело в том, что по расчетам с моими вентиляторами бочки могут снимать тепловой поток до 480 Вт. Время охлаждения с 27 до 9 градусов будет при этом около часа. Одна проблема – конденсатор для холодильной установки. Тот, что стоял, обеспечит мощность, но он гудит (лишний шум в квартире ни кому не нужен, я терпел год, больше не могу) и что самое плохое гоняет пыль по балкону, очень опасную пыль. Убрать его на улицу можно, но при «– 20» давление в конденсаторе сильно падает и нужны специальные меры для его повышения, не каждый компрессор сможет прокачать фреон через конденсатор при таких температурах.

03/04/08

Пришлось мне, уважаемые коллеги, разбирать купленный ранее «клупп» на полдюйма – повернуть резцы, чтобы пройти короткую резьбу на штуцерах. Не вворачиваются в американские краны самодельные штуцера из нержавейки. Клупп, прибор, предназначенный для нарезки на длинных трубках, там имеется специальный направляющий патрубок. Поэтому пришлось разворачивать резцы, для того чтобы пройти резьбу на штуцерах. Тем же самым методом приладил кран на три четверти к своему отечественному ЦКТ. Только клупп взял соответствующий. Вот такой российско-американский симбиоз (типа союз – аполлон) получился в отдельно взятой пивоварне на балконе. Жена спрашивает, что это ты дорогой делаешь. Вчера у тебя железочки рядком стояли, потом ты полдня что-то крутил вертел сопел ругался и опять те же железочки рядком. Ну, как это можно объяснить женщине?!

03/05/08

Да, господа! Эпопея со штуцерами местного производства, похоже, заходит в тупик. После помывки этих изделий в «FAIRY», на резьбе появились отдельные точки ржавчины. Причем на американских фитингах из американской нержавейки, которые плавали там же, ни каких следов ржи! Походу нужно брать американские штуцеры и шланг на десять мм. Так будет надежнее. Эх, трудна у нас дорога…

Провел рабочее совещание по проблеме нержавейки. Оказалось у меня сталь 12Х18Н10Т. Это означает 0,12% углерода 18% никеля и 10% хрома

Для справки американская сталь 316 содержит углерода 0,07%, 16,5-18,5% хрома, 10-13% никеля, 2-2,5% молибдена. Свойства: Высокая коррозионная стойкость в средах повышенной агрессивности. Обладает высокой стойкостью против МКК и ножевой коррозии. Жаростойкость до 600 градусов С. Высокая пластичность. Легко штампуется, сваривается без ограничений. Не магнитная.

Другая американская сталь 304 содержит углерода – 0,07%, 17-19% хрома, 8-10% никеля – почти 12Х18Н10Т. Свойства: Высокая коррозионная стойкость во многих агрессивных средах, при температуре до 500 градусов С. Жаростойкость до 750-850 градусов С. Высокая пластичность. Легко штампуется, сваривается без ограничений. Не магнитная.

Возможно ржавчина на резьбе – проявление следов черного металла, который остался на метчике с прошлого, позапрошлого и т.д. раза, когда им резали соответствующий материал. Будем проверять.

03/06/08

Решил я принять сою версию образования ржавчины в резьбе штуцеров и закрыть эту тему. Вот собрал голыми руками (в перчатках) на ленту и коническую американскую резьбу без ключей и пассатижей систему аэрации сусла во время перекачки в ЦКТ из сусловарочного бака (через охладитель, естественно). На фото видны силиконовые шланги: для пива (к верхнему крану), слива дезраствора и воды (от нижнего крана) и подачи воздуха (тонкий шланг), санирующий воздушный фильтр, тройник (сталь 304) и два крана из нержавейки (сталь 316). Протечек нет!

41-d0b0d0bcd0b5d180d0b8d0bad0b0d0bdd181d0bad0b0d18f-d0b0d18dd180d0b0d186d0b8d18f

Чем эта система отличается от показанной ранее на фото от 01/13/08? ЦКТ прежний, пришлось только «пройти» резьбу, на обоих патрубках. Фильтр очень подробно описан выше, силиконовые шланги тоже. Обратите внимание, теперь и шланг подачи воздуха из компрессора в фильтр также силиконовый. Воздушный мембранный фильтр подсоединен к штуцеру нового камня-распылителя из нержавеющей стали (номер по каталогу «Beer, Beer & More Beer»:  FE396, 1/2″ MPT Oxygen Stone — 2 Micron, $41.95).

Камень имеет собственную полудюймовую резьбу (коническую, разумеется). С ее помощью он ввернут в тройник из нержавейки  (H621, $4.50, сталь 304), который с помощью полудюймового ниппеля (H610, $2.75)  соединен с шаровым краном (H602, 1/2″ Full Port, $18.95, сталь 316). Справа в тройник ввернут штуцер местного производства (работа 100 руб.) из отечественной нержавеющей стали, именно сюда по силиконовому шлангу подается пиво. На нижний патрубок ЦКТ установлен кран (H603, 3/4″ Full Port, сталь 316) со штуцером местного производства. Снизу используется силиконовый шланг большего диаметра.

03/11/08

Произвел попытку закрепить шаровой кран (американский) в отверстии сусловарочного бака с помощью вот такой американской гайки


и вот такой американской прокладки

Задача стояла так: получить вот такой примерно сусловарочный бак (из обычного бака без крана), из которого удобно переливать пиво после варки с хмелем.

Ранее с уплотнительной лентой у меня все завершилось хорошо. Я собрал показанную на фото выше сборку для аэрации сусла в потоке – ни разу не капнуло. С краном для сусловарочного бака, где все детали родные – американские (кроме отверстия, оно отечественное в импортном, правда, баке) – проблем ни каких не ожидалось. Кроме показанных гайки (H624, $3.5) и прокладки (H928, $0.4), использовался ниппель (H610), так как краны типа H602 имеют с обеих сторон внутреннюю резьбу (все номера из католога Beer, Beer & More Beer).  Проблемы не заставили себя долго ждать – конструкция из перечисленных деталей потекла. И вот в чем оказалось дело. (Помог опыт предыдущих изысканий с пластиковыми ведрами и различными прокладками). Толстое резиновое кольцо просто не фиксируется надлежащим образом гайкой, которая имеет почти такой же внешний диаметр. Вот если бы использовать шайбу по диаметру немного большую, чем резиновое кольцо, возможно после силовых упражнений с гаечным ключом, что-то бы и получилось. Такие шайбы используются в стандартных наборах от Beer, Beer & More Beer и других поставщиков для установки в баки кранов, термометров и прочего. Но шайбы эти не идут отдельно, только в сборе с краном или термометром. Не удалось мне найти большую шайбу из нержавейки.  Посчастливилось, правда, отыскать российское резиновое колечко маленькое тоненькое копеечное – держит! Причем затягивается без сверх усилий. Вот только мало я купил этих колечек, кончились они в соседнем магазине, и в других торговых точках что-то не наблюдается их наличие.

04/23/08

Теперь, после подробного и, возможно, несколько утомительного описания отдельных мелких технических проблем, хочется немного поговорить о том, как это все работает в процессе пивоварения. Я не буду сейчас описывать всю технологию домашнего приготовления пива – речь пойдет о короткой технологической цепочке от сусловарочного бака до ферментера. Цикл естественно начинается со сборки. В сусловарочный бак устанавливается шаровой кран из нержавеющей стали со штуцером.

41а сусловарочный бак

Силиконовый шланг соединяет все элементы между собой: бак с насосом, (который также имеет два штуцера из нержавейки). Насос, с проточным охладителем, и охладитель с ЦКТ.

41б бак насос охладитель

41в ферментер

На входном патрубке ферментера установлена конструкция для аэрации пива в потоке – (она была показана на фото выше), и очень подробно описана ранее.

На выходном патрубке насоса можно заметить некую конструкцию из тройника и пары шаровых кранов. Один из этих кранов непосредственным образом связан силиконовым шлангом со штуцером на крышке сусловарочного бака. Это первый вариант гидроциклонного оборудования сусловарочного бака. Несколько замедляет перекачку, но вполне справляется со своей задачей – оставить в емкости как можно больше садка.

После сборки необходимо произвести дезинфекцию внутренних поверхностей оборудования, которые будут соприкасаться с пивом. Этим нельзя пренебрегать. Сколько хорошего пива было испорчено из-за плохого качества антимикробной обработки!  Раствор для дезинфекции удобно сделать прямо в сусловарочном баке. Хотя сам бак не нуждается в дезинфекции – в нем будет кипеть пиво при 100 градусах Цельсия – обработка крайне необходима проточному охладителю, шлангам и ферментеру. Дезинфицирующий раствор с помощью насоса закачивается в ЦКТ и тем самым происходит обработка всей трассы, по которой в последствии пойдет пиво. Считается, что нет необходимости заполнять ферментер дезинфицирующим раствором полностью. Однако необходимо помнить, что его внутренняя поверхность должна смачиваться средством минут 10-20, для того, чтобы обработка была эффективной. По окончании дезинфекции, через верхний штуцер в ЦКТ подается СО2 и раствор выдавливается через нижний кран куда нужно, в другую емкость, или чаще в канализацию. В сусловарочный бак заливается чистая вода и кипятится, после чего также закачивается в ЦКТ, промывая всю систему от остатков дезинфицирующего средства. При этом противоточный охладитель выполняет свою задачу и понижает температуру кипятка до температуры водопроводной воды, чтобы ЦКТ не нагревался в холодильнике и не нарушал тепловой баланс соседних холодных отделений. После ополаскивания, вода выдавливается с помощью СО2 таким же манером как и дезраствор по альтернативной траектории в канализацию. Таким образом,  в насосе и других участках пивной трассы оказывается чистая, кипяченая, промывочная вода.

Выше я уже писал об автоматизации процесса охлаждения пива с помощь противоточного охладителя. Для того чтобы использовать термодатчик, я сделал разрыв силиконового шланга почти на входе в ЦКТ и вставил туда кусочек тонкостенной трубки из нержавейки. Трубка и медный датчик, конечно, имеют некоторую тепловую инерцию, что приводит к колебаниям температуры сусла на входе в ферментер. Однако конечная температура закаченной в бродильную емкость жидкости всегда  предсказуема. Для охлаждения я использую тот же датчик и тот же терморегулятор, которые будут управлять температурой ферментера во время брожения в среднем отделении холодильника. В цепь управления в этом случае включается электромагнитный клапан  установленный на противоточном охладителе (вместо одного из шаровых кранов на выходе охлаждающей воды). На терморегуляторе устанавливается температура 18 градусов. В ЦКТ температура сусла оказывается, например, 19 градусов. Повторюсь еще раз, эта технология используется только зимой, когда температура водопроводной воды существенно ниже требуемой температуры брожения для элей. Очень важно при этом установить оптимальную подачу охлаждающей водопроводной воды в систему – необходим соответствующий кран для тонкого регулирования.

04/24/08

Приведенное описание технологии вызвала некоторые вопросы коллег по форуму. Вот эти вопросы и ответы на них.

1. Принципиальная причина, по которой на стадии дезинфицирования и промывки, жидкости выдавливаются СО2? Больше нечем выдавливать/выкачивать, а самотёком долго?

Тут нет принципиальной причины. Просто насос в моей пивоварне один единственный, а жидкости нужно качать в разные стороны (можно конечно поставить несколько насосов). Дело в том, что в канализацию с балкона ведет довольно длинная труба, и самотеком жидкость из нижнего крана ЦКТ будет стекать очень долго. Вот я и решил использовать баллон с СО2 и газовый фильтр на 0.2 мкм (для стерилизации углекислоты). Давление СО2 при «перекачивании» жидкостей из герметичных емкостей (КЕГ, ЦКТ) использовать проще и удобнее, при этом еще и скорость перекачки выше. В описанной технологической цепочке негерметична только одна емкость – сусловарочный бак – там, конечно, можно использовать только насос.

2. Дезраствор заполняет ЦКТ до какой отметки? Если не до самого верха, то чем, кроме горячего пара промывочной воды, достигается дезинфекция верхней части ЦКТ?

Горячий пар, как и горячая промывочная вода в ЦКТ не поступает – вода проходит противоточный охладитель. Для полной уверенности я заполняю ферментер до той поры пока из шлага, надетого на верхний штуцер, дезинфицирующий раствор не польется в специальный мерный стакан, после чего кран на входе в ЦКТ закрывается. Такая «расточительность» позволяет мне экономить силы и не трясти ферментер в тесном отделении холодильника, рискуя оторвать какой-нибудь шланг или разбить колбу со стартером, (она чаще всего стоит где-то рядом на магнитной мешалке).

Сейчас  в 2009 году я использую совсем другую технологию дезинфекции и помойки оборудования, в частности самых «уязвимых» для инфекции узлов – шаровых кранов, но об этом будет рассказано ниже.

3. Как после брожения моется ЦКТ? Насколько я догадываюсь – танк всё-таки приходится извлекать из холодильника для мойки, значит, о стационарном варианте размещения не может быть и речи, если только не сделать в бродильном отделении холодильника высокий потолок.

После размышлений на тему автоматической мойки, я пришел к выводу, что к пивоварению это не имеет прямого отношения. Мне вполне хватает проблем с холодильной техникой. Да и емкости все 30 литровые. Нет никаких проблем все это унести в душевую кабину и вымыть там.

В дальнейшем на пивоварне все же появились элементы «автоматической» мойки, скорее полуавтоматической, но и об этом будет рассказано в другом месте.

06/13/08

Эта история о некоторых технических просчетах, непредвиденных последствиях опрометчивых решений и цене самообразования. Вот так пустовато выглядит теперь некогда нафаршированный всякими устройствами «моторно-приборный отсек» холодильного шкафа. Как нетрудно догадаться – все оборудование демонтировано полностью.

42-d0bfd183d181d182d0bed0b9-d0bfd180d0b8d0b1d0bed180d0bdd18bd0b9-d0bed182d181d0b5d0ba

Что же происходит на пивном балконе, а главное, зачем происходит? Но по порядку. Во-первых, как я уже писал ранее, есть ряд проблем вызванных конденсатором с пропеллером. На старом фото «моторного отсека» это агрегат слева от компрессора, вентилятор расположен позади конденсатора. Об этих проблемах я уже подробно писал. Теперь конденсатор мирно висит на улице.

43-d0bad0bed0bdd0b4d0b5d0bdd181d0b0d182d0bed180-d0b4d0be-d0bfd0bed0b4d0bad0bbd18ed187d0b5d0bdd0b8d18f

Там он и будет работать в скором времени. Под холодильным шкафом останется щит управления, (который имеет теперь свой собственный отдельный корпус) и новый компрессор, причем вместе с компрессором я меняю испаритель (прибор справа от бутылок на старом фото нижнего отделения). И тот и другой будут большей (и согласованной) мощности. Расчеты показывают, что в начальной стадии охлаждения две бочки могут отбирать до 400-500 Вт холодильной мощности (120 бутылок – до 1500 Вт), так что более мощный агрегат будет полезен для быстрого охлаждении сусла (пива) до лагерных температур. В режиме поддержания холода, с учетом солнечной стороны, дополнительная мощность тоже не лишняя. Я взял агрегат от холодильной витрины – уличного холодильника для напитков. Новый испаритель и компрессор импортного происхождения и поэтому не производят много шума, что немаловажно. Компрессор охлаждается фреоном и его легко можно закрыть звукоизолирующим кожухом.

Под шкафом появиться и новое устройство – регулятор оборотов вентилятора конденсатора. Эта штука измеряет давление фреона в трубе и убавляет или прибавляет обороты вентилятора. Это нужно для зимы, когда давление фреона в конденсаторе может упасть ниже допустимого уровня, и холодильный агрегат может выйти из строя. (Правда стоит этот прибор чуть дороже хорошего компрессора).

Планируется к установке еще один регулятор оборотов для вентиляторов внутри холодильного шкафа. Как я уже писал, эти вентиляторы обеспечивают перенос холода из нижнего отделения, где установлен испаритель в верхние, где нет других источников холода, и обдув испарителя для интенсификации теплообмена в нижнем отделении. С помощью этого регулятора я надеюсь найти оптимальные обороты и для быстрого охлаждения и для поддержания холода. Сейчас я предполагаю, что при необходимости быстро охладить, например, КЕГ, целесообразно включать максимальный обдув. Когда холодильник просто поддерживает заданную температуру, высокие обороты вентилятора и соответствующее тепловыделение на нем, видимо, не целесообразны.

Как оказалось в последствии, регулировка оборотов внутренних вентиляторов не требуется при смене режимов (охлаждение / поддержание холода). Вероятно, оптимальные обороты определяются мощностью холодильного агрегата, поэтому их необходимо подобрать один раз и более не прикасаться к регулятору.

Не забыт и дизайн.

44-d0b4d0b8d0b7d0b0d0b9d0bd-d0bfd0bed0bbd0bed0ba

Как видно из фото нержавеющая сталь оборудования теперь органичнее переходит в пластик шкафа – на полках положены листы нержавейки 0,5 мм, заодно полки дополнительно утеплены сэндвичем 10 мм. Особенно нижняя стенка – там закреплено снизу (снаружи) дополнительно 2 Х 10 мм сэндвича и сверху (изнутри) положен 1 Х 10 мм.

06/20/08

Небольшой фото отчет о проделанной работе.

Вот он новый компрессор (черный в центре). Справа на стене виднеется регулятор оборотов вентилятора конденсатора. Учитывая, что на балконе всего 7 куб. м свободного объема, появившееся слева от компрессора пространство (где ранее стоял конденсатор с пропеллером), лишним не будет. Поэтому  сплошную крышку как раньше я устанавливать не буду, лучше что-нибудь поставлю под холодильник.

45-d0bad0bed0bcd0bfd180d0b5d181d181d0bed180

Вот испаритель, дизайн несколько портит черный теплоизолятор (чтобы по трубке не тек конденсат). Испаритель стоит (вернее висит) в нижнем отделении – именно туда ведут воздуховоды из верхних камер. Я в этой части ничего не менял и не собираюсь. Вентилятор пока не прикручен, лежит на полке. Испаритель расположен ровно над КЕГами нижнего отделения (лагерного) аккурат между ними и не мешает устанавливать разливочные / заправочные головки.

46-d0b8d181d0bfd0b0d180d0b8d182d0b5d0bbd18c

А это мирно висит на улице сам конденсатор со своим вентилятором (старый). Вентилятор прокачивает воздух сквозь конденсатор и отправляет его в пространство двора. Другое положение и соответственно направление обдува нежелательно, чтобы горячий воздух не попал опять между трубками, отразившись от стены. Говорят что внешние блоки кондиционеров вешают также.

47-d0bad0bed0bdd0b4d0b5d0bdd181d0b0d182d0bed180-d0bdd0b0-d183d0bbd0b8d186d0b5

Все запаяно и заправлено фреоном, только не подключена автоматика, но щит я уже собрал.

07/07/08

Наконец-то агрегат работает под управлением бортовой автоматики:

48-d0b0d0b2d182d0bed0bcd0b0d182d0b8d0bad0b0

Правда, разбирать и собирать довелось три раза. Один раз снимал щит для настройки регулятора оборотов вентилятора. Последний раз – для починки замечательного отечественного прибора-регулятора ОВЕН. Неисправность оказалась довольно тривиальной – «непропай».  Щит управления имеет два отдельных отсека – просто все приборы не вошли в один. В маленьком отделении, выполненном из обрезка стандартного короба, расположен регулятор оборотов внутренних вентиляторов холодильника и дополнительный терморегулятор ОВЕН.  Прибор защищает компрессор от сильных морозов, которые могут снизить давление фреона в конденсаторе на улице до опасного уровня. Датчик температуры расположенный за пределами балкона, позволяет прибору отключить систему при слишком низкой температуре. В большом щите смонтированы те же приборы управления, которые были описаны ранее.

Дополнительные фото.

Эти фотографии и сопровождающий их текст были представлены на форуме, но удалены из первой редакции настоящей статьи. В целях сохранения иллюстраций в ветке «Строим пивоварню на балконе» привожу эти фото с текстом естественно.

02/22/07

IMG_1311

Контейнеры для зерна. Основные запасы хранятся в гараже. В таких емкостях (90 рублей за штуку) привожу оперативный запас для текущих варок.

IMG_1312

Солодовый экстракт Weyerman, не охмеленный. Хочу отметить, что большие запасы этого экстракта делать не стоит. Как многие не охмеленные экстракты он содержит большое количество белка и поэтому подвержен различным реакциям с образованием меланоидинов – красящих веществ. Так что не удивляйтесь, если у вас через годик-полтора – светлый экстракт будет чернее тумы. Охмеленные экстракты, например произведенные «Интернешенл Диамалт Ко ЛТД», сохраняют свои свойства дольше, темнеют, конечно, но не так фатально.

Потемневший солодовый экстракт (не охмеленный) незаменимая вещь в домашнем хозяйстве. Его можно добавлять в хлеб, если таковой печется дома, а также ставить на нем квас.

03/09/07

Самым любимым занятием пивовара на балконе является без сомнения … помойка бутылок! Все делаем почти по инструкции ТБ. В правом баке бутылки лежат 1 час в 1% растворе Нироклара, в левом, примерно, столько же отмокают в воде после Нироклара.

IMG_1318

Потом ополаскиваются в проточной воде раза два-три (вода из бака удаляется насосом в непрерывном режиме). По количеству в обоих бочках некоторого вещества в виде тонких пленок, можно догадаться о полезности процедуры замачивания. Лучше замачивать в горячей воде – процесс пойдет быстрее.

IMG_1328

и на полочку – сохнуть (там солнце днем хорошо просушивает). Слева – мытые, справа на помойку.

IMG_1325

Потом заливаем 0,05% раствор Неосептала и на розлив без ополаскивания. Необходимо отметить, что концентрация указана по действующему веществу – надуксусной кислоте (НУК). Существуют различные точки зрения на предмет дезинфекции бутылок перед розливом. Препараты на основе НУК ничем не хуже йодсодержащих дезинфектантов. Что те, что другие инактивируются в пиве. Необходимо лишь использовать щадящие концентрации – вполне эффективные против микроорганизмов вредителей, но не создающие угроз для пива и здоровья пивовара.

IMG_1322

Реклама

комментариев 160

  1. Здравствуйте, Александр!
    Для начала, большое Вам спасибо за проделанную работу и самое главное за правильный подход к делу. Просто восхищен тем, ЧТО Вы построили и КАК Вы это сделали.
    С диферамбами пока все, перейду к делу.
    В заметке от 03/05/08 вы расшифровали марку стали 12Х18Н10Т как 0,12% углерода 18% никеля и 10% хрома. Насколько я знаю это должно выглядеть так: 12% хрома 18% никеля и 10% титана.
    И еще. Могли бы Вы из собственного опыта подсказать на какой стали остановить выбор — 304 или 316? Или это не важно и ржавчина была из-за вкрапления черного металла с метчика?

    • У меня есть изделия из обеих этих сталей, которые я получил из штатов. Также есть и то, что было изготовлено на месте из отечественной стали. Разницы я не замечаю. Ржавчина, о которой я писал ранее, видимо была связана с остатками черного металла на инструменте, которым обрабатывали штуцер. Я уже довольно давно использую эти поделки – ржавчины больше нет. Еще раз посмотрел состав стали этой марки, титана там нет.

    • По поводу стали, вы ошибаетесь. Александр как раз таки правильно расшифровал.

  2. Добрый день Александр,

    Обнаружил Ваши посты на сайте teddybeer.ru и честно просто обуял живой интерес к данной теме. Искренне присоединяюсь к числу людей, высоко оценивших Ваш труд по популяризации этой темы.
    Нахожусь в стадии, так сказать, «проектирования» системы в целом и, если не откажете в помощи, то хотел бы задать вопрос по фотке с комментом «Справа виден насос, который качает из бака горячее сусло в охладитель, оттуда пиво течет прямо в ЦКТ.»:
    — не совсем понял схему действия охладителя — с виду обычная металло-пластиковая гибкая труба (платик-алюминий-пластик) — как происходит охлаждение?

    • Я вставлю в текст подробное описание конструкции противоточного охладителя. В двух словах устройство работает так. Внутри металлопластиковой трубы (20 мм) имеется еще одна трубка (из нержавеющей стали диаметром 8 мм) по которой и течет охлаждаемое пиво. По внешней трубе течет водопроводная вода, которая охлаждает внутреннюю трубку и пиво. На фото (справа) «пивную» трубку видно, она выходит наружу из тройника, и на нее надет силиконовый шланг.

      • Добрый день, Александр!
        Большое спасибо за блог.
        У меня такой вопрос, подскажите пожалуйста — на сайте Новопермского пивовара концентрированные сусла разительно различаются по цене. На тот же выход пива — допустим 18 литров — можно потратить и 285 рублей (Premium Pilsner , производство Италии) и 1600 (Nelson’s Revenge производства Muntons plc, Англия).Правда, второй идет комплектом с дрожжами.
        Вкусовые отличия сваренного пива — действительно сильно отличаются?

      • Цены и качество экстрактов могут различаться весьма существенно. Жидкие экстракты расфасованные в фирменную упаковку производителем дороже «весовых», расфасованных продавцом. Первые представлены на упомянутом сайте в разделе «Наборы для приготовления ПИВА», вторые — в «Ингредиенты для приготовления ПИВА» под названием «сусло концентрированное». Сухой не охмеленный экстракт дороже «концентрированного» по причине того, что не содержит воду вовсе.

        Фирменные наборы для пивоварения могут содержать разное количество экстракта и других ингредиентов, например дрожжей. Так наборы «Woodfordes Brewery Range» производства Muntons plc включают 3 кг экстракта, Muntons Connoisseurs Range — 1,8 кг. (Некоторые наборы серии «Финляндия» — всего 1,5 кг, а упомянутый «Премиум Пилснер» — 1 кг). Для того чтобы сварить пиво в первом случае к содержимому набора не нужно добавлять дополнительные сбраживаемые сахара. Во втором — используются добавки, например глюкоза или дополнительный не охмеленный экстракт, либо жидкий, либо сухой.

        Теперь о качестве, как правило, в случае наборов расфасованных производителем, оно выше. Весовой экстракт может дать «пустое» пиво при прочих равных условиях. Когда-то я был вполне удовлетворен и качеством, и ценой — приобретая большие фирменные упаковки (ведра) от International DiaMalt Co. Ltd. Другие производители также выпускают экстракты в подобной упаковке, например тот же Muntons предлагает 15 л (и большие) канистры.

        Наборы для домашнего пивоварения, предлагаемые в США для 5-ти галлонов готового пива могут стоить 30 и более долларов, это можно увидеть, например, здесь http://morebeer.com/search/102180/beerwinecoffee/coffeewinebeer/BrewMaster_Series_Beer_Kits

      • Здравствуйте Александр ! подскажите длину трубки противоточного охладителя и температуру воды в кране, и на выходе температуру сусла .Собрал я себе противоточный … но не учел одно внутреннюю трубку взял 12.8 мм (( в результате сусло на выходе 45* это если самотеком . 2)длинна противоточника 5 м наружный шланг 20мм внутренний 12.8 мм. 3) вы ограничиваете скорость сусла краном ?либо оно у вас ..самотеком .. бежит и успевает охлаждаться ?

      • В каталоге MoreBeer за 1995 год я нашел когда-то описание противоточного охладителя:

        Chillus Maximus
        Our original counterflow chiller featuring 25’ (7,62 м) of 3/8” (9,5 мм) copper inside 25’ of 5/8” (16 мм) copper. The beer line connections are 3/8” diameter and the water connections are hose thread. Since the counterflow is made completely from brass and copper it can be placed in the oven and lightly ‘baked’ to sanitize. Smooth interior bore is preferred by some brewers.

        Сделал примерно такой же. Только трубки взял длиннее — 10 м. Внешняя — металлопластиковая под соединение 3/8 дюйма (внешний диаметр около 20 мм). Для внутренней трубы я не хотел брать медь, потому что увлекался тогда разными дезинфектантами на основе перекиси водорода. Взял 8 мм трубку из нержавеющей стали (другой просто не нашел). У нержавейки, конечно теплопроводность хуже чем у меди. Однако в противоточном охладителе все лимитирует конвективный теплообмен воды со стенкой, который на порядки ниже теплопроводности меди. Так что нержавеющая сталь не на много ухудшает параметры прибора.

        Качаю я насосом. Проблемы возникают лишь при охлаждении до лагерных температур летом (или ночью) — вода в сети слишком теплая.

      • Если кому интересно то могу скинут расчет противоточного охладителя. Сам для себя делал в экселе формулами. Если поиграться цифрами, то становится немного понятны азы теплотехники.

      • Расчеты — это очень интересно. Я считал более простой случай постоянной температуры во внешней трубе. Там все до формулы легко доводится.

      • Спасибо за ответ ! но у нас возник есче один вопрос с дом.. пивоварами ? у коллеги примерно такой же охладитель как и у вас . он жалуется что очень долго стекает самотеком …. 40 литров примерно за 60 минут ((( . хочет приобрести насос !скажите я так понял вы применяете насос все время при охлаждении как ой он должен быть мощности либо пропускной способности ? и какова его цена ?и будит ли происходить нормальное охлаждение сусла с насосом если не использовать терморегулятор с клапаном ?

      • Я использую вот такой насос. Качает он тоже довольно долго, минут 30-40. Потому, что в потоке идет аэрация и создается некоторое противодавление. Шланг у меня 10 мм. Нормальное охлаждение это что? Терморегулятор, датчик температуры и клапан используются, чтобы сусло не остывало сверх необходимого. Если вы через такой охладитель пустите поток воды температурой градусов 6-7, то и сусло на выходе будет иметь температуру градусов 13-15. Я точно не помню уже сколько у меня получалось, пока я не приспособил автоматику. Кстати, можно и без автоматики. Когда у меня барахлил клапан, я смотрел на показания термометра и вручную закрывал подачу воды. Потом таким же манером открывал.

  3. Благодарю за предоставленную информацию.

  4. Здравствуйте Александр. Я в восторге от Вашего энтузиазма и результатов. Много лет одержим идеей производства собственного пива. К сожалению, с технологией знаком только по энциклопедии Эфрона и Брокгауза — все понятно, но с какой стороны подойти к реализации никак не найду. Смотрел массу сайтов, сидел в библиотеке, ездил на Миасский машзавод (делают минипивзаводы) — никак не смог сформулировать для себя задачу: с чего начать. Сконструировать мог бы и сам, но нет в голове последовательности, поскольку не на что опереться технологически. Буду Вам искренне признателен, если подскажете, или хотя бы укажете вектор для начала действий,. Возможно, Вы дадите ссылки на источники информации, где есть подробности технологии и особенности производства. С уважением! Евгений.

    • Этот материал писался для форума сайта http://www.teddybeer.ru, где общаются российские домашние пивовары. Многие аспекты технологии домашнего пивоварения находят там свое освещение с различных сторон и самых разнообразных точек зрения. Если есть время и желание читать такой материал, (формат форума подразумевает многочисленные «лирические» отступления от темы) то во многих вопросах «домашней» технологии пивоварения можно разобраться.

      Есть, конечно, и другие источники информации. Это с одной стороны книги для профессионалов: http://www.professija.ru/contextbookdetail.html?ID=55
      (Технология солода и пива: 3-е изд., пер. и доп. Кунце В.Перевод с нем.).
      Или
      http://www.professija.ru/contextbookdetail.html?ID=155
      (Краткий курс пивоварения, Нарцисс Л. Перевод с нем.).

      Это серьезные учебники, где очень подробно описана «промышленная» технология производства пива. «Домашней» технологии посвящены в основном книги и периодические издания на английском языке. Хотя разницы между той и другой технологией по большому счету нет, все же промышленное производство ставит перед пивоваром задачи более замысловатые, чем те которые появляются в домашних условиях, и огромный завод устроен все же сложнее небольшой пивоварни на дому.

      Весьма приличное пособие по домашнему пивоварению можно найти здесь: http://www.howtobrew.com/. Это учебник How to Brew написанный домашним пивоваром Джоном Палмером. Есть и другие ресурсы, например вот такое полезное собрание статей: http://hbd.org/hbd/ или такое http://brewingtechniques.com/.

      Хочу поблагодарить, пользуясь случаем, за хорошие слова в мой адрес, однако приходиться констатировать, что «энтузиазма», а главное времени, все же не хватает для того чтобы реализовать задуманное в полной мере. Имеется в виду этот блог, который собственно и должен был (по замыслу автора) заполнить в какой-то степени пробел между «Эфроном и Брокгаузом» с одной стороны и серьезными профессиональными книгами, имеющимися на русском языке с другой.

  5. Супер! Я удивлен, как можно из обычного балкона соорудить чтото похожее на центр управления полетами 🙂 Начал сам совсем недавно (три недели назад) варить пиво дома из настоящего зернового солода, которое заказал в Москве (бельгийское, немецкое, чешское, российское и т.д.). Сейчас хочу попробовать делать пиво из солодовых экстрактов, но уже на продажу. Думаю литров 200 в день = 6000 литров в месяц х (от 10 до 20 руб прибыли с литра) = это будет 60-120 тыщ чистой прибыли. И зачем тогда работать на дядю — делать 200 литров в день (это размер двух моих аквариумов 🙂 Куплю бу вагончик 3х6 метров из сендвич панели за 35 тыщ рублей и превращу его в холодильник до 10 градусов думаю смогу охладить летом. В любом случае если мощности не будет хватать, то поделю часть вагончика сендвичпанелями и тем самым уменьшу объем пространства для охлаждения для созревания.

  6. Добрый день !!!! Вы молодец !!!! Знай наших кулибиных!!!!

  7. Здравствуйте, Александр. Колоссально, ничего не скажешь. Хотелось уточнить один нюанс. Вы переливаете молодое пиво в кег после 6 дней брожения в ферментере. Но при всей отлаженности процесса все равно неизбежны девиации в степени сброженности сусла к концу периода. А каковы объективные (инструментальные) критерии готовности пива к такому ответственному шагу, как перелив на карбонизацию в отсутствии праймера? Может быть конечная плотность, или скорее степень сбраживания? Или количество дрожжевых клеток?
    Будьте любезны. поделитесь опытом. Все таки внесение праймера позволяет в значительной степени нивелировать возможные отклонения, но очень хочется опробовать новую методику.

    • Критерий – поведение дрожжей. Разведение чистой культуры по методике П. Райота, позволяет пивовару не только получить отличные пивные дрожжи, но сделать весьма полезные наблюдения. Последовательно переливая молодое пиво из одной пробирки в другую со свежим суслом легко заметить одну интересную особенность. Дрожжи лежащие плотным слоем на дне колбы – существует проблема поднять некоторые штаммы во взвешенное состояние перед переливом, – вдруг безо всяких внешних усилий всплывают и растворяются в свежем сусле.

      Если применить эти наблюдения к брожению в ферментере с коническим дном, напрашивается следующий способ действия. Завершение главного брожения (которое легко заметить по поведению гидрозатвора, – интенсивность выделения пузырьков резко уменьшится) это сигнал пивовару – дрожи закончили свою работу и начали садиться. Хорошая культура дрожжей для эля сделает свое дело дня за три. Далее Вам надлежит сливать густую массу дрожжей через нижний кран – один раз в сутки, вполне достаточно. Об этом можно почитать здесь.

      Полезно контролировать остаточный сахар при этом. Предыдущее разведение может дать вам информацию о конечной степени сбраживания, которую обеспечивают выращенные вами дрожжи. Можно с помощью микроскопа считать концентрацию клеток в пиве (для отбора проб нужно воспользоваться другим краном ферментера, в который будет попадать не дрожжевой слив, а молодое пиво). Необходимо чтобы клеток осталось около 1 млн/мл. Однако более простой способ – измерение объема слитого густого осадка. Как только вы сцедите все дрожжи (для 24 л пива это около 800 мл), кроме как переливать пиво в КЕГ других альтернатив не останется.

      В практике домашнего пивоварения сплошь и рядом встречаются разнообразные отклонения от приведенных выше цифр. Почти 1 л дрожжей может не вырасти вследствие разных причин: из-за низкой нормы задачи, плохой аэрации, не высокого качества культуры. Наконец, то, чем вынужден сбраживать домашний пивовар свое пиво, может не оседать долгое время. Поэтому в учебниках по домашнему пивоварению настойчиво рекомендуют измерять остаточный сахар. Вы всегда можете сравнить «Attenuation» полученную с помощью измерений с «Apparent Attenuation» характерной для используемых дрожжей, пивного стиля и вашего опыта.

      Баллон с углекислотой способен вернуть ситуацию в рамки полной предсказуемости. После достижения требуемой степени сбраживания, вы охлаждаете ферментер. Все что плавает в пиве – вскоре осядет. Теперь нужно сделать перелив в КЕГ. Можно выдержать бочонок и содержимое несколько дней при темпера брожения (вторичное брожение), затем продуть СО2 из баллона. Для этого конечно понадобится КЕГ, разливочная головка, баллон с СО2 и редуктор с манометром. Если есть сомнения в качестве углекислоты, пригодится еще какой-нибудь угольный фильтр, например, противогазная коробка.

      Баллон с углекислотой в этом перечне легко можно заменить … праймером, если у Вас есть уверенность в микробиологической чистоте вашего техпроцесса. При использовании ферментера с краном и КЕГа требуемый уровень чистоты легко достижим. Необходимо лишь правильно провести дезинфекцию оборудования. Особое внимание нужно уделять кранам и другим устройствам, имеющим внутренние полости, а также воздушной среде внутри емкостей. Для дезинфекции КЕГ я использую пар из скороварки. Это устройство удобно тем, что имеет штуцер, на который можно надеть шланг. Необходимым атрибутом такой дезинфекции служит воздушный санирующий фильтр (поры 0.2 мкм). Бочонок продувается горячим паром в течение нескольких минут (при температуре пара на выходе 100 градусов). После прекращения подачи, пар внутри бочки конденсируется. Его место должен занять чистый воздух, пропущенный через фильтр.

      После карбонизации и тем другим способом качество пива остается превосходным, однако во втором случае, процесс может затянуться, если в бочку попадет очень мало дрожжей. Далее пиво можно разлить в бутылки. Чтобы пена не мешала переливу удобно воспользоваться наполнителем для бутылок с противодавлением

      • Сейчас перечитал комментарий. Написано много, но о сути вопроса: как поймать параметры (остаточный сахар и концентрацию дрожжей) совсем мало. Хочу извиниться за лишнее словоблудие, из которого все же можно понять, что нужно ловить и как это можно поймать теоретически. Практически же развитие процесса брожения во времени и соответственно значения упомянутых параметров зависит от двух факторов: сусла (состав засыпи и метод затирания) и дрожжей (их породы и состояния). В домашнем пивоварении, все варьируется от варки к варке в самых широких пределах. Поэтому задача сия со многими неизвестными. Изрядно может повысить предсказуемость знание конечной степени сбраживания, которую можно узнать при разведении дрожжей, описанном в комментарии методом (измеряя сахар в пробирках и колбах). Однако при этом необходимо использовать именно то сусло, которое будет изготовлено для варки. В практике домашнего пивоварения это чаще всего недостижимо.

        Остается лишь баллон с СО2.

        Если пофантазировать и представить себе домашний ЦКТ со шпунт аппаратом и манометром, то задача в этом прекрасном сне домашнего пивовара решалась бы совсем просто.

  8. Никак не могу осмыслить что такое действительно можно сделать….
    Просто гениально!
    Александр, Вы не пробовали выйти на простор и покорить какой-нибудь мегаполис с мини-пивоварней?
    Вообще, в каком городе проживают такие любители пива?

  9. Друг мой Пиволюбивый, вы просто монстр (в положительном звучании этого слова).
    Восхищаюс!!!

  10. Уважаемый Александр,
    После длительного перерыва перечитываю Ваш блог и обнаружил упоминание о том, что Ваш ЦКТ отечественного исполнения (ранее у меня сложилось впечатление, что заказывали там же в «море пива»).
    Могли бы рассказать о происхождении ЦКТ по-подробнее (где, как и по чем можно достать)?
    И присоединяюсь к словам восхищения и благодарности Вам за ведение этого блога и ту неоценимую помощь, которую Вы тем самым оказываете всем начинающим энтузиастам этого дела!

    • Этим занималась ЧП Мартынова Елена Константиновна в Самаре, но уже давно не занимается (по моим сведениям). Изготовитель – некая отечественная фирма. На форуме ТБ даже отмечался представитель ея.

      Кое-что в аппарате реализовано неплохо – полированная с двух сторон нержавеющая сталь, например. Однако комплектация и некоторые конструктивные мелочи или не продуманы, или исполнены неважно. Мне пришлось менять краны – китайские выбрасывать и ставить американские из нержавейки. Это, пожалуй, единственное, что я смог исправить. С остальным приходиться мириться.

      Так аппарат совершенно не держит давление. Для ЦКТ это нонсенс. Технология придумана как «однопосудная» – готовое пиво можно сразу разливать в бутылки под давлением, например. Мне же приходиться использовать элементы классической технологии – переливать в КЕГ (аналог лагерной емкости), где и происходит карбонизация.

      Правда, практически я разливаю пиво из КЕГ только в стаканы и кружки и не чувствую дискомфорта при этом. Однако мне пришлось потратить лишние деньги – купит краны для ЦКТ, бочонки типа КЕГ, фитинги, разливочную головку. Теоретически домашнему пивовару, который разливал всю жизнь в бутылки достаточно иметь хороший ЦКТ с возможностью шпунтования и контроля давления. Если к этому добавить Counter Pressure Bottle Filler (http://morebeer.com/search?search=KEG801) в совокупности с несложной СО2 аппаратурой, то КЕГ не нужен совершенно.

      Я не очень разбираюсь в производителях ЦКТ для домашнего пивоварения, но навскидку, таких аппаратов о которых я размечтался выше, не делают в этом сегменте вовсе. Несколько хороших слов, пожалуй, можно сказать о «blichmann engineering» (http://www.blichmannengineering.com/). Хотя, как я разглядел на фото, ЦКТ этого производителя держит всего 3 PSI, (что соответствует примерно 0,2 бара). Этого достаточно для перекачки в другую емкость (например, все в тот же КЕГ) под давлением СО2 (вместо насоса), но для карбонизации готового пива этого явно маловато.

  11. Я в шоке! Есть еще люди в русских селеньях!
    Снимаю шляпу!

  12. Александр,
    Касательно вашего ЦКТ:
    1. А как реализовали полировку швов? Так понимаю это наиболее узкий момент в этом деле.
    2. Какое давление должен держать ЦКТ для того, чтобы использоваться и на этапе карбонизации?
    3. Крышку они делали сами или же заказывали у других производителей? Просто пытаюсь понять причину того, почему ЦКТ не держит давление?
    4. Поясните, пожалуйста, термин «шпунтование» относительно ЦКТ и технологии пивоварения. А то если честно немного растерялся в данном случае. По контролю давления в принципе понятно и его можно реализовать путем установки предохранительного клапана с регулируемым уровнем давления на сброс.

    • 1. Швы заполированы нормально, претензий к швам нет. Качеству сварных швов в современном пивном оборудовании действительно придается большое значение – швы не должны служить укрытием для контаминантов.
      2. «Этап карбонизации» – в промышленном пивоварении начинается либо в лагерном танке, либо в ЦКТ после главного брожения. (Первую технологию именуют «классической»). На определенном этапе емкость с пивом шпунтуют. Это делается, как очень правильно отмечено выше (п. 4) с помощью «клапана с регулируемым уровнем давления на сброс». Такой клапан называется шпунт аппарат. В терминах домашнего пивоварения шпунтование происходит на этапе «вторичного брожения». Таким образом, в одной посуде происходит и созревание пива, и его насыщение углекислым газом. Давление шпунтования зависит от температуры пива. Чем ниже температура, тем лучше растворяется СО2. Например чтобы добиться одного уровня карбонизации (объемная доля СО2 — 2.5) при 15 и 7 градусах, нужно избыточное давление соответственно 152 и 98 кПа (ProMash).
      3. Я купил готовый аппарат с крышкой, массивной силиконовой прокладкой и специальным фиксирующим ободом с зажимом. Почему эта крышка не держит давление – не знаю. Перед снаряжением бочки я провожу тест на бульканье: дую компрессором имитируя аэрацию и смотрю, чтобы сверху в ГЗ шли пузырьки. Если пузырьков нет, меняю положение прокладки, крышки, обруча и т.д. до появления пузырьков. Таким манером мне удается обеспечить хоть какую-то герметичность.
      4. Это мы уже выяснили.

  13. Кстати думал еще над Вашей фразой насчет «ЦКТ-все-в-одном»…мне кажется для промышленного производства с последующей пастеризацией и фильтрацией это действительно имеет смысл. А вот для приготовления к употреблению живого пива Ваш цикл «чан-ЦКТ-кег-кружка» наиболее подходящий, т.к. во-первых позволяет непрерывно использовать сам ЦКТ, во-вторых продлевает срок хранения продукта…
    Хотя возможно Я упускаю какой-нибудь ньюанс — если что поправьте!

    • Во-первых, ЦКТ я, так или иначе, использую для вторичного брожения (или созревания, как угодно). На заключительной стадии этого процесса уже можно начинать карбонизацию, если ЦКТ это позволяет. У меня не позволяет. Во-вторых, срок хранения продукта зависит от двух факторов: в наибольшей степени от микробиологической чистоты его и окисления. Насыщение углекислотой в финале вторичного брожения (без переливов, праймеров и прочего связанного с рисками и заражения и окисления), как раз будет способствовать более длительному хранению, при прочих равных условиях. Хотя все эти технологические нюансы в домашнем пивоварении исключительно дело вкуса. И не только в домашнем. На заводах применяются ЦКТБ и ЦКТЛ – бродильные и лагерные ЦКТ. Однако минипивоварни (с ЦКТ) работают по однопосудному принципу – меньше переливов, меньше мойки и дезинфекции, меньше рисков.

      И еще, я не в восторге от термина «живое пиво», так как всегда стремился к тому, чтобы ликвидировать в домашнем пивоварении чрезмерное «буйство жизни». По этой причине я убежденный сторонник «одноклеточного» пива.

  14. Александр,
    Смотрю на фото камня из нержавейки для аэрации — «камень» собственно из какого материала?

    • Подробности можно узнать здесь: http://morebeer.com/search/102299. Правда, пишут очень лаконично «…the .5 micron stainless stone…» или «The 2 micron stone can also be used…»

      Я не предпринимал попытки выяснить детали, но из личного опыта мне уже доподлинно известно, что «камни» сии весьма хорошо переносят длительное пребывание, как в спирте, так и в 3%-ой перекиси водорода.

  15. Александр,
    Хотел еще задать пару вопросов:
    1. Касательно аэрации – читал, в том числе Ваши посты на форуме теддибира за разные годы и если честно в голове возникла небольшая путаница касательно времени аэрации. Где-то писалось, что аэрировать нужно не менее 30 минут и т.д. К сожалению, не получилось у меня сопоставить время постов с хронологией перехода Вами на закрытый цикл «бак-насос-противоточник-камень-ЦКТ» и поэтому могли бы Вы еще раз прояснить режим использования камня для аэрации – достаточно ли аэрации, которая происходить при перекачивании готового сусла в ЦКТ?
    2. Какой микроскоп нужен/используете для целей контроля стартера? Пока конечно такими изысками заниматься не собираюсь, ибо нужно пока освоить «азы», но интересно понять необходимые капиталовложения для перехода на «продвинутый» уровень.

    • 1. Скорость насыщения сусла кислородом воздуха зависит от многих параметров системы аэрации. Это и производительность компрессора, и свойства камня, и размер пузырьков, и многое другое. Таким образом, вопрос достаточно сложный и заслуживает отдельной статьи (как многие из прозвучавших здесь вопросов).

      Мы знаем, что кислород необходим для размножения дрожжей. Только при концентрации клеток 100 млн. на миллилитр дрожжи обеспечат нормальный ход брожения, высокую скорость сбраживание, предотвращение возможной контаминации, прекрасный вкусо-ароматический профиль пива. При этом стартовая концентрация после засева едва достигает 10 млн. клеток. Таким образом, дрожжам нужно расти и расти. Кислород – один из важнейших компонентов обеспечивающий это рост. Однако не единственный, еще нужен азот, микроэлементы, витамины.

      У Кунце находим, что при аэрации «стремятся к достижению содержания кислорода 8-9 мг 02/л». Как указывают различные источники, «процесс насыщения кислородом воздуха обеспечивает при атмосферном давлении максимальный уровень растворения кислорода в заторе – приблизительно 8 ppm, (что примерно соответствует 8 мг/л), уровень насыщенности уменьшается с ростом плотности затора».

      Отсюда следует простой вывод: кашу маслом не испортишь. Лишнего кислорода при аэрации компрессором в пиве не растворится. Главное обеспечить надлежащий минимальный уровень. Мой двух микронный камень «из нержавейки» и компрессор Champion CX-0088 (7 л/мин, 0.2 бара) через фильтр Мидисарт 2000 обеспечивают достаточную аэрацию за время перекачки сусла (минут 15-20). Я это обнаруживаю по количеству дрожжей сливаемых в финале главного брожения.

      Несколько слов о надлежащем минимальном содержании кислорода. Некоторые авторы указывают, что штаммы лагера требуют большего количества кислорода – 10-15 ppm. Добиться этого с помощью компрессора невозможно. Рекомендуется чистый кислород из баллона. Для требуемого насыщения через 2-х микронный камень требуется 60 секунд на 5 галлонов.

      2. Я пользуюсь микроскопом Микмед-5 и «отстойной» (как указал кто-то на форуме ТБ) камерой DCM-130. Микроскоп оснащен 4-мя объективами. Самый мощный х100. С его помощью можно разглядеть дрожжевую клетку. Объектив х40 позволяет комфортно считать клетки в счетной камере и определять «общее состояние популяции».

      В дополнение к микроскопу не помешает некий арсенал технических приемов наблюдения. От самых простых – растворение белка с помощью щелочи, до более сложных техник окраски культур. Некоторые специалисты рекомендуют специальные техники цифровой обработки изображения, которые убирают «шумы» и картина представляется отчетливой и красивой. В этом вопросе трудно установить предел совершенства.

      • Александр,
        Присматривал тут магнитный мешальник и встал перед дилемой — 20мм мешальник стоит 100р., 30-40мм стоят 500р. Вроде на тедибире народ обсуждал 20-ки. Хотел спросить достаточно ли 20мм мешальника для 1л колбы?

      • Я использую маленький. Большой попробовал, но он сваливается при работе в моей круглой реторте.

  16. Александр,
    Какого диаметра силиконовые шланги Вы используете?

    • Как-то так «исторически» сложилось, что я использую шланги внешним диаметром 11-12 мм и внутреннем 8-9 мм, соответственно штуцеры – 10 мм. Сейчас мне представляется более удачным вариант шлангов с большим внутренним диаметром (12-13 мм). Однако ничего криминально в тонких шлангах я не наблюдаю, единственный минус – дополнительное время на перекачку. Главное чтобы тонкие шланги имели толстую стенку (примерно 2 мм), тогда они не переламываются во время использования.

  17. Александр,
    помогите, пожалуйста, найти истоки 🙂 Пытаюсь на форуме teddybeer.ru найти ссылки на производителя ЦКТ, но нахожу только отсылки на некоего Дейва (ЦКТ от Дейва о_0). Можно ли как-то с ним связаться?

    • Я знаю наверняка, что некоторые форумчане покупали ЦКТ на ebay. Я также знаю, что покупка ЦКТ это лишь первый шаг, за которым, почти с неизбежностью, придется делать следующие покупки и приобретения. Либо продавать ЦКТ. Это необходимо иметь в виду.

  18. Спасибо, буду искать! Необходимость делать следующие покупки, в разумных пределах, не пугает ))) Пугает большая цена самого ЦКТ (Блихмана, например)- порядка 1000$.

    • Хочу рассказать случай из последних. Поставил я stout из серии «форин экстра», температура брожения оказалась в районе 18 градусов, даже может быть чуть ниже (дрожжи WLP002, для них оптимальные температуры, вроде бы, 18-19). При этом охлаждение делалось снизу — т.е. охлаждался конус, а датчик стоял посередине бочки. Что получилось? Дрожжи я задал в воскресенье вечером, во вторник вечером не обнаружил признаков главного брожения, в четверг слил 1250 мл дрожжей (на следующий день получилось 750 мл — осели), в пятницу перелил в КЕГ, (причем дрожжи попали в пиво, это значит, что в конусе было больше 250 мл осадка). Казалось бы зачем при таком раскладе ЦКТ? С таким же успехом я бы мог слить пиво из пластиковой бочки и оставить все отработавшие дрожжи на дне оной. Однако откуда бы я узнал, сколько дрожжей легло на дно? ЦКТ дает домашнему пивовару уверенность — вы полностью контролируете процесс завершения брожения и выбираете момент для последующих действий вполне осознанно. При этом не важно, где и кто произвел это устройство (бывают экземпляры лучше, бывают хуже, соответственно — дороже или дешевле), главное чтобы присутствовал конус и пара кранов.

      Я никогда не пользовался стеклянной бутылью, но могу себе представить все плюсы наглядности процесса за стеклом. Правда перелив нужно делать сифонной трубкой, что не удобно и чревато…

  19. Ваш намек понял, но опыт — сын ошибок трудных, приобретать все-таки следует. Вот из таких соображений и хочу купить ЦКТ — чтобы попробовать «по взрослому» 🙂

  20. Аццкая система :-), буду летом что-то подробное строить у себя в гараже, но в любом случае попроще.

  21. Представляю если бы у Вас было больше места…

  22. Александр, не подскажете, что вы думаете о пластиковых ЦКТ?
    http://www.learntobrew.com/store/item/2yena/-_Conical_Tanks/Conical_Fermenter_6_5_Gallon.html

    • Есть два аспекта. Во-первых, пивовар должен определиться, стоит ли ему переходить на технологию с ЦКТ. Достоинства и недостатки того или иного прибора это уже во-вторых. Где-то я писал, помнится, и о том и о другом. Могу повторить вкратце.

      ЦКТ любой конструкции обладает некоторыми отличиями от обычной пластиковой бочки, с которой начинают все. Во-первых, это габариты, а для ЦКТ из нержавеющей стали еще и вес. Если вы не оставляли свою бродильную емкость в любом свободном углу квартиры, а использовали холодильник для проведения брожения, то может возникнуть проблема с новым аппаратом. Он скорее всего не войдет в ваш старый холодильник. Более того, подобрать какой-либо готовый холодильный шкаф для громоздкой (высокой) бродильной емкости будет весьма проблематично. Именно по этой причине (главным образом) один мой знакомый пивовар продал ЦКТ и вернулся к обычной бочке, вернее к двум.

      Из своего опыта я могу предположить, что таскать по квартире, даже пластиковый ЦКТ без ручек будет менее удобно, чем обычную бочку. Я попробовал пару раз поднять и поставить в свой холодильник наполненный ЦКТ из нержавеющей стали и очень быстро отказался от этой практики. Так в моей пивоварне появился насос, как обязательный атрибут, а также шланги для и лишняя пара штуцеров из нержавеющей стали.

      Теперь, второе — соображения по технологии. Если вы разливаете свое пиво в бутылки, что делают подавляющее большинство домашних пивоваров, то ЦКТ ничего особенно не изменит в вашей жизни. Вам так или иначе понадобится вторая емкость для смешивания пива с раствором праймера. Посему перелив неизбежен. Как я не старался добавить праймер в ЦКТ — ничего не смог придумать столь же удобного во всех отношениях, как вторая бочка. Посему, если у вас не предвидится еще одна революция — переход на бочки типа КЕГ, то заводить ЦКТ просто нецелесообразно.

      Таким образом вывод напрашивается следующий: ЦКТ это один из элементов продвинутой технологии домашнего пивоварения, не более и не менее. Если вы планируете отказаться от переливов с неизбежными элементами аэрации и контаминации, то в этом случае вы должны четко понимать, что покупка ЦКТ ваша первая и не единственная инвестиция. Готовьтесь также приобрести: насос, проточный охладитель и хотя бы одну бочку для карбонизации и, возможно, хранения вашего пива.

      Теперь два слова о конструктивных особенностях бродильных емкостей. Прежде всего обратите внимание на краны. Они должны быть из нержавеющей стали — китайский хром очень хорошо смывается практически любым химическим дезинфектантом с вытекающей отсюда коррозией и ее продуктами, которые с неизбежностью попадут в пиво. В остальном агрегат представленный по вашей ссылке, мало чем отличается от пластиковой бочки, кроме габаритов и отсутствия ручек.

  23. Александр, спасибо за быстрый и содержательный ответ, за то что так старательно подходите к вопросу данного проекта, давая другим людям возможность глубже приобщиться к рядам домашних пивоваров!

  24. Но у меня, как это часто бывает, появились новые вопросы:) попробую все ужать по-короче…
    Итак, я строю микропивоварню закрытого типа(все по аналогии с вашим методом), для сусла будет использован следующий девайс:
    http://www.masterbeer.ru/?page=shop&category=1&item=2
    Далее выбор ЦКТ… про пластиковые я все понял, на тек момент выбираю между тремя вариантами

    ferm1:

    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320796784400&ssPageName=ADME:X:eRTM:US:1123#ht_1042wt_1180

    ferm2:

    http://www.learntobrew.com/store/item/1c5vy/-_Conical_Tanks/Stainless_Steel_Conical_Tanks.html

    ferm3:

    https://morebeer.com/view_product/10775/103722/75_Gallon_Conical_Fermenter_-_Heated_and_Cooled
    к нему газ
    https://morebeer.com/view_product/10931//CO2_Adapter_with_Pressure_Gauge

    Особо заинересовал последний вариант, при учете что мне сложно решить вопрос с охлаждением брожения летом…
    Вопрос денег, как таковой не стоит, зато стараюсь поместиться в пространстве своего балкона( часть его уже занята сушильной машиной и шкафом)
    после ЦКТ — кеги и хранение. Карбонизация Баллоном СО2. Дезинфекция пароваркой по Вашему методу, Охлаждение и аэрация перед ЦКТ тоже по вашему методу с контрпроточным охладителем.

    Дрожжи буду пробовать готовые жидкие white labs

    https://morebeer.com/search/103731/beerwinecoffee/coffeewinebeer/Ale_-_Liquid_Beer_Yeast
    готовя стартер на м/мешалке

    По сему, был бы рад услышать ваше мнение по всей связке, особенно по последнему варианту ЦКТ.

    P.S. мой персональный ящик rm_paul@me.com, буду признателен, если согласитесь обменяться адресамы эл.почты

    • Можно я начну с вопроса? Как и где предполагается охлаждать и хранить бочки типа КЕГ? Это очень важный вопрос. Я уже писал о том, какое значение этому придает Brewers Association. Кроме того у меня есть неплохая идея, которую я не реализовал у себя дома, хотя, может быть, это еще произойдет.

      Теперь о ЦКТ, раз уж мы начали обсуждать этот вопрос первым. More Beer, безусловно, разбирается в этом вопросе очень хорошо, судя по их предложениям. Относительно охлаждения выбранной модели хочу заметить, что в градусах Цельсия это будет 14-18. Посему если Ваш балкон на солнечной стороне, то могут потребоваться дополнительные меры. Из таковых у меня обычные жалюзи, но это не очень спасает, хотя помогает. Тем не менее, в особо теплые летние дни приходиться открывать дверь и включать кондиционер в комнате — только так удается достичь приемлемой температуры в пивоварне. Это, естественно, не проходит по разряду критики ферментера — машина просто замечательная. Если в помещении поддерживать температуру градусов 25, то можно делать лагерное пиво. Однако в любом случае для Эля охлаждающей мощности будет достаточно.

      В качестве дополнительных опций я бы посоветовал колеса — на балконе, при ограниченности пространства это очень помогает, у меня практически все оборудование имеет этот полезный компонент. Очень жаль, что More Beer не комплектует свои топовые ферментеры куполообразными крышками. Для брожения пшеничного и прочего пива с характерной дрожжевой шапкой это весьма полезно — позволяет залить на брожение больше пива. Хотя можно изучить предложения на сайте — какие-то крышки требуемой формы имеют место. Особый восторг по поводу кранов — отличные профессиональные устройства. Я обязательно поставлю такие на вооружения, как только руки дойдут.

      Braumeister хорошая идея для экономии места — так сказать два в одном. Хотя, в свое время, когда мне нужно было определяться с конфигурацией своего «варочного порядка», я, почему-то отверг идею нагрева с помощью ТЭНа опущенного в сусло. Я, конечно, понимаю, что техника творит чудеса, но предпочел баки с толстым дном в сочетании с индукционными плитками. Кастрюль, конечно, получается больше, вернее они не вставлены одна в другую. Место занимает, также, кастрюля номер 3 для промывочной воды. Она, кстати, потребуется и для Braumeister — там нет штатной возможности для нагрева промывочной воды.

      Возможно, на мое решение оказала влияние статья из библиотеки ТБ — Настойный способ против RIMS (http://www.teddybeer.ru/home/library/1-2-6-kim-infusion.htm). Возможно, другие соображения — чем проще система, тем она универсальнее. Так, в частности, имея адекватный набор кастрюль (у меня их четыре: две тридцати литровые, одна — 17 л и еще одна 10) можно легко реализовать любой метод затирания включая отварочный. (Что бы там не говорили о хорошо растворенном солоде, немецкое пиво хотя бы без одной отварки — это все что угодно, только не немецкое пива).

      Кстати говоря, современные солода существенно облегчают жизнь пивовару. Вовсе не обязательно стоять у бака и непрерывно орудовать половником или каким-либо иным месильным органом с ручным управлением. Я перемешиваю затор только при нагревании до следующей паузы и еще разок, или если термометры (я использую два — верхний и нижний) показывают совсем уж разную температуру. Не следует также придавать большое значение характерным температурам, типа 62 градуса. Это все средние значения. Необходимо понимать, что амилазная активность начинается с 50 градусов. Инактивация бета-амилазы происходит при температуре всего 65, правда не сразу, все зависит от гидромодуля затора. Альфа-амилаза доживает до 80 градусов. На этих свойствах ферментов и основан одношаговый метод затирания. Вариации температур в определенных пределах и продолжительность пауз определяет лишь принадлежность к тому или иному стилю будущего пива. При объемах баков около 30 литров не требуется и теплоизоляция — температура держится в необходимых пределах очень хорошо и без этого.

      Мои кастрюли находят все новые полезные применения — о системе двух компонентной мойки я писал совсем недавно. О тиндализации колб с суслом — пишу уже давно. Посудины емкостью 17 и 10 л, также, широко применяются в домашнем хозяйстве — всякого рода джемы и прочее варенье. Короче говоря, имеющаяся посуда оправдывает занимаемое ей место и с этим обилием разного рода предметов приходиться мириться по самым разным причинам. К подобному разрастанию инструментов пивовару нужно быть морально готовым.

      На почту я обязательно напишу. Однако, мне кажется, тема обсуждения очень интересная и может быть полезна всем пивоварам.

  25. Для кег я планировал сконструировать что-нибудь аналогичное охлаждению ЦКТ у more beer… но после продолжительной ночной беседы с их менеджером, выяснилось что они не могут доставить ЦКТ в Россию тк нет поддержки пользователей за океаном. Но оно может и к лучшему, тк при постройки холодильной камеры решиться вопрос с охлаждением ЦКТ, хранением и розливом Кег и стерильным местом для приготовления стартера! проблема в габаритах камеры: максимально что могу себе позволить это (ШхГхВ) 55х55х150 две камеры, верхняя для кег. Нужно отрисовать конструкцию, дабы понять смогу ли я в ней разместиться…
    ЦКТ теперь выбираю между двумя
    ferm1

    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320796784400&ssPageName=ADME:X:eRTM:US:1123#ht_1042wt_1180

    ferm2

    http://www.learntobrew.com/store/item/1c5vy/-_Conical_Tanks/Stainless_Steel_Conical_Tanks.html

    Вроде второй посолиднее:
    -без швов
    -ручки для переноса
    -фиттинги так-же Tri-Clamp
    -высота ниже
    -сталь 304
    -есть доп колеса

    С варкой я пока все-таки остановился на своем выборе, потом опишу результаты использования.
    И еще привожу список найденных ссылок на интересные устройства.
    Chiller
    http://www.austinhomebrew.com/product_info.php?cPath=178_33_145&products_id=10458
    Плюс у него есть пречиллер с ёмкостью для льда:)

    Aeration
    http://www.austinhomebrew.com/product_info.php?cPath=178_33_352&products_id=2437

    beer filter
    http://www.austinhomebrew.com/product_info.php?cPath=178_33_360&products_id=1419

    СО2
    http://www.austinhomebrew.com/product_info.php?cPath=178_40_271_419&products_id=12951

    Ничего не могу сказать о металле в этих устройствах…
    Кеги интересуют в связи с занимаемым местом, особенно если их можно класть лежа…

    • Ферментеры от Blichmann — хорошие устройства.

      Пречиллер с емкостью для льда штука полезная, если есть на чем морозить лед в достаточном количестве.

      Я за аэрацию в потоке, посему рекомендую использовать что-то типа этого: http://morebeer.com/view_product/16618//1_2%22_MPT_Oxygen_Stone_-_2_Micron

      Фильтрами не пользуюсь — это излишне, по-моему в домашнем пивоварении. Хотя кому как нравиться.

      Если есть желание потратить деньги на чудо техники от Braumeister — отчего же не потратить, только вот с промывочной водой нужно определиться.

      Холодильный шкаф требует вдумчивого проектирования — оборудование нужно разместить так, чтобы и все вошло, и ко всему был удобный доступ. Не забыть про всякие мелочи, например, освещение, электророзетки, подогрев (это тоже требуется, естественно, зимой). Есть над чем подумать.

      У меня с холодильником было несколько проблем. Первоначально я ошибся с мощностью компрессора и не вынес конденсатор на улицу. Сейчас занимаюсь дополнительной теплоизоляцией от капитальных стен дома — летом не удавалось охладить ферментер до лагерных температур брожения и не хватало холода для верхнего отделения.

      Есть еще один момент связанный со стирильностью — УФ излучение необратимо воздействует на пластик, особенно вблизи лампы. Посему, я использую алюминий. Приклеил фольгу возле одной лампы, и облицевал стерильный шкаф (поверх дополнительной теплоизоляции) тонкими листами (0,5 мм) пищевого алюминия — очень изящно. Кроме того алюминий лучший отражатель УФ. Теперь, после многократных отражений, излучение очень хорошо заполняет все пространство шкафа и обрабатывает инвентарь практически со всех сторон.

      • Насчет камня для аэрации — лишь хотел еще раз обратить внимание, что резьба на нем MPT, т.е. по-нашему коническая. Соответственно, с покупкой такого камня сразу нужно покупать и комплект из тройника и штуцеров, как и написано у Александра выше

      • Да, совершенно верно — нужно брать тройник. Или использовать вот такую штучку, Tri Clamp разновидность указанной ранее.

      • Не могу сообразить как должен устанавливаться камень на Tri-clamp. По идее ставится в сам ферментер, т.е. это должно быть предусмотрено конструкцией?

      • Честно говоря, не разбирался еще.

      • Мне кажется камень для Tri clamp собирается в такой сборке… http://morebeer.com/view_product/18832/102281/Pro_Series_Oxygenation_Assembly

      • а почему не использовать среднетемпературные лари ?

      • Не очень понятно к чему относятся высказанные мысли!?

    • Если я правильно понял охлаждаете ферментера у morebeer реализовано при помощи термоэлектрических элементов (они же элементы Пельтье) и гибкого изолятора типа termoplex. Если деньги имеются, то можно заказать изготовление модуля охлаждения нашим Кулибиным — видел уже готовые мелкосерийные поделки. И по цене такое охлаждаете получается не дороже компрессорных установок. Плюс — компактном и малошумность (шумит только вентилятор на радиаторе), Минус — холодопроизводительность, которую можно купить за деньги сопоставимые холодильной компрессорной установкой. Мощность для поддержания температуры достаточна, но охлаждение первоначального экстракта при поступление в ферментер будет происходить медленнее. При использовании 80 ваттного модуля займет порядка 3-4 часов.

  26. более крупная ссылочка на фотку ЦКТ
    http://www.austinhomebrew.com/popup_product_images.php?pID=11231

  27. Заказан почти весь список оборудования, теперь только ждать посылочек из США… Кстати на счет конденсатора на улице, каковы основные причины? Тепло можно было бы отвести гофрой, хотя остается пылегоняльщик в виде пропеллера и его же шумность… это я естественно не в качестве критики, а к тому, как делать у себя.. А если отводящую тепло гофру за герметизировать в купе с конденсатором, получится звуко-пыле-тепло отвод… Заодно с дорогим регулятором оборотов вентилятора решился бы вопрос…
    Как все придет, зарисую схему со стоимостью и расположением всех компонентов, станет ясен бюджет данного предприятия:)

    • Конденсатор на улице это самое простое решение. Сейчас многие холодильные машины построены по такому принципу: от бытовых кондиционеров, до оборудования холодильных камер. Тепло отводиться за пределы помещения с помощью пары тоненьких медных трубок. Другие способы чреваты дополнительными сложностями. Вот вентилятор на конденсаторе выключился, а на улице зима, через дырку в помещение проникает, ветер, снег. Снег подтаивает, затем замерзает. Что с этим со всем делать? Ставить электрифицированные заслонки? Такие приводы стоят не дешевле регулятора оборотов. Я уже не говорю о мелочах: сопротивлении длинных воздуховодов, необходимости сверлить отверстия большого диаметра и прочие радости в виде дополнительной пыли с улицы (для пылегоняльщика).

      • С тех пор как написал последний пост в голове прокручивались мысли о скрытом подвохе в моем предложении… действительно много возможных трудностей заранее не предвидишь, да и не зря же все виды стационарных кондиционеров устроены по принципу размещения конденсатора вне помещения… Еще вспомнился мобильный кондиционер на колесиках, для которого нужно было отводить длинной трубкой тепло в форточку. Пользовался таким позапрошлым летом, так вот, эффективность у него наверное около 15%… Его мастера установщики прозвали «домашний пылесос»…
        Александр, спасибо большое что активно поддерживаете разговор и не высмеиваете незрелые идеи… Мне нравится, как после очередного обсуждения, мысль бывшая зеленой и не упорядоченной, становится правильно сформировавшейся. А Ошибок в любом случае не избежать… Сейчас параллельно верстаю свою страничку, чтобы иметь возможность более гибко публиковать процесс построения, с Вашего позволения буду всячески ссылаться на этот блог, естественно указывая вас как автора…

  28. Александр, у меня появился такой вопрос (как-то неожиданно:) ведь время сейчас третий час ночи…) так вот: с точки энергоэффективности, выгоднее охлаждать ЦКТ непосредственным контактом охладителя с его поверхностью, те без камеры. Да и для кег можно приделать такие же устройства… Но вот в чем вопрос, ведь тогда внутри появятся течения сусла и пива… Которые, вероятнее всего будут поднимать осадок во взвешенное состояние…. Хотя ЦКТ у morebeer охлаждается именно так… На сколько это плохо для брожения и хранения пива? Пытаюсь рассмотреть все варианты, прежде чем принять решение о сборке шкафа…

    • Именно так устроено охлаждение профессионального оборудования — емкости имеют специальные рубашки, где циркулирует теплоноситель. Это не фреон. Испаритель холодильной машины погружен в емкость с водным раствором какого-нибудь антифриза, допущенного для использования в пищевой промышленности. В таких системах важен непосредственный контакт теплоносителя со стенкой емкости, и через нее с пивом. Вместо двойных стенок (рубашка, это именно двойная стенка), можно использовать какой-нибудь змеевик из нержавеющей трубки, опущенный внутрь емкости, но в этом случае будет затруднена мойка. Можно обмотать емкость снаружи трубкой из меди или какого либо иного мягкого материала с хорошей теплопроводностью, но в этом случае может не случиться хорошего теплового контакта, что ухудшит передачу тепла от стенки к трубке. Вероятно, можно применить какой-либо клей, подобный тому, которым приклеивают радиаторы охлаждения к микросхемам. Правда, я не знаю какая в этом случае получиться теплопроводность. В качестве холодильника в этом случае можно использовать проточный охладитель для пива, только пропускать через него теплоноситель. Помпа, вроде бы, есть в некоторых моделях таких аппаратов. Для регулирования можно применить электромагнитные клапаны, которыми будет управлять двух позиционный терморегулятор.

      Обмотать ферментер трубкой сложно. В области конуса нужно точно клеить или еще как-то закреплять трубку с теплоносителем, в цилиндрической части — будут мешать ноги. Посему самое практичное это змеевик внутрь. Есть такие для проточных охладителей. Трубка там полированная снаружи и к ней ничего не должно прилипать чрезмерно. Моем мы все равно все в ручную, так что особых неудобств не будет. Относительно КЕГ все гораздо проще — их можно обмотать медной трубкой и сделать какую-либо теплоизоляцию для экономии холода. Подключать к линии циркуляции теплоносителя можно обычными водопроводными шлангами с накидной гайкой, для этой цели поставить на трубку стандартную цангу с резьбовым соединением. Клапаны нужно подбирать с учетом рабочего давления, такие, чтобы они срабатывали при малых значениях — ведь большого давления в системе не будет.

      Таким манером можно уйти от необходимости строить громоздкий шкаф. Для КЕГ у меня, в свое время, возникла идея размещать их вместе с трубками охлаждения и теплоизоляцией в деревянные бочки. Сейчас можно заказать любые кадки — хоть из дуба, хоть из черного дерева. Будет смотреться очень живописно в любом месте квартиры. Проточный охладитель также можно выбрать с хорошим дизайном — есть и в виде бочек. Таким образом я планировал размещать КЕГи при недостатке места в холодильнике, но мне пока хватает 2-х — 3-х бочек на квартире и одной на даче (там я установил кегератор на базе холодильной витрины Бирюса).

      • Александр, доброго времени суток ! Насколько важно делать рубашку охлаждения для конуса ЦКТ, если вся поверхность цилиндра ЦКТ находится в рубашке ? (предполагается реализовать хорошую теплоизоляцию всей емкости). Ведь самая низкая температура окажется в нижней точке танка.
        По вашему мнению, где лучше установить датчик терморегулятора для электромагнитного клапана (относительно стенок и по глубине) ?

      • Как я понимаю, конус охлаждается отдельно по причине наличия в конусе дрожжей — они оседают на стенку и сползают вниз. Чем сильнее охлаждены дрожжи, тем лучше — меньше автолиза (разрушения клетки собственными ферментами и прочего).

        Кроме того, как известно, вода и пиво имеют максимум плотности не при 0С, а при более высокой температуре — в районе 4С (для воды, у Кунце есть для какого-то пива средней плотности). Именно благодаря данному свойству водоемы чаще всего не промерзают до дна и в холодных широтах может выживать рыба.

        Вот только я не знаю насколько и первое и второе критично доя домашнего пивоварения?! Объемы ферментеров небольшие и дрожжей собирается относительно немного, так что сильно охлаждать их массу смысла большого нет, так как условия на дне, в частности давление, меняются незначительно.

        Наоборот, в производстве, где имеются высокие башни ЦКТ и давление СО2 в конусе емкости способно изменить и метаболизм дрожжевой клетки, и (вся совокупность факторов) ускорить автолиз многократно, там хорошее охлаждение конуса просто необходимо.

        Я уже писал неоднократно, что для домашнего пивоварения многое, в частности, емкости для брожения, суть уменьшенные кальки с оборудования заводского. Причем, копируют это все особенно не задумываясь что к чему. Вот так и появляются домашние ЦКТ, в том числе, которые, по большому счету, нужны домашним пивоварам, как козе рояль.

        Куда ставить термометр и на какую глубину? Это вопрос тоже в достаточной мере условность. Я долгое время просто лепил датчик к поверхности своего домашнего ферментера, а снаружи прикрывал его кусочком поролона и ничего — пиво делал очень неплохое. Можно дать рекомендации только достаточно общего характера: не ставить датчик вверху, изолировать его от влияния источников тепла/холода (рубашка, контур мойки и т.п.).

        В жидкости очень велика скорость распространения тепла — примерно такого же порядка как в нержавеющей стали, — поэтому достанет ли ваш датчик, например, до середины емкости или нет роли вообще ни какой не играет.

  29. Александр, здравствуйте!
    Спасибо, вам за столь полезный ресурс. Как известно, качество покупного пива оставляет желать лучшего, а крепкие напитки я употребляю крайне редко. Поэтому, тоже решил варить пиво самостоятельно в домашних условиях. Потихоньку «обрастаю» оборудованием. Изготовил чиллер из медной трубки, но увидев ваш противоточный охладитель решил сделать такой же. Но, к сожалению, не получается найти трубку 8-10 мм из нержавейки. Хотел у вас спросить — возможно ли использовать медную трубку?
    С уважением, Дмитрий. (г. Красноярск).

    • Я применил нержавеющую сталь, так как предполагал использовать дезинфектант на основе надуксусной кислоты. Его можно получать самостоятельно из двух компонентов — перекись водорода и концентрированная уксусная кислота. В результате смесь получается довольно агрессивная и медь будет окисляться. Всякого рода кислотные и щелочные мойки также предполагают определенную коррозийную стойкость оборудования. Отсюда — нержавеющая сталь, и я теперь об этом не думаю, что само по себе большой плюс.

      Эти трубки можно либо купить у местных фирм, которые продают оборудование для пивных точек — всякие подстоечные охладители и прочее, или заказать, либо напрямую в московских фирмах, либо через этих самых местных торговцев.

  30. Александр, день добрый! У меня наметилось продвижение по постройке пивоварни… http://www.rmpaul.me/stroim-pivovarnu-doma/postrojka-xolodilnoj-kamery-na-balkone-chast-vtoraya.html
    Что думаете? Мне весьма важно Ваше мнение, т.к. именно после прочтения Вашего блога я серьезно занялся этим увлечением!

    • Думаю, что Вы на правильном пути — все делается добротно, оборудование приобретается отличного качества. Процесс, правда, длительный, но быстро сами знаете только что делается — там все налажено природой, а здесь наоборот — все приходиться доделывать своими ручками. Кстати о пене — все правильно, по части использования для монтажа конструкции. Моя последняя версия супер утепленного среднего отделения шкафа делалась также — запенивались стыки. Я намеренно их оставлял удобной ширины для использования пистолета. Данное устройство очень рекомендую — руки чистые и пена только там, где нужно, а не везде, где придется. С нетерпением жду дальнейших сообщений о постройке и успехов Вам.

      Два слова о длинных перчатках. В последнее время я отказался от идеи крепления перчаток к дверке шкафа — это несколько неудобно. Обычные перчатки в месте крепления часто рвутся. Для надежности, конечно, можно купить специальные, но это дорогое оборудование, потому что используется для работы с опасными для жизни и здоровья веществами и патогенными культурами. Я пошел другим путем — купил компрессор производительностью 125 литров в минуту и два фильтра, один 0,2 мкм, другой 0,46 мкм, оба 10 м3/час пропускной способности. Таким образом удалось соорудить некое подобие ламинарного шкафа. Теперь хоть горелка внутри не тухнет от недостатка воздуха. Длинные перчатки я надеваю на руки, обрабатываю спиртом и работаю в шкафу через оставшиеся круглые отверстия. Для страховки внутри чистого отделения имеется баночка со спиртом и стерильные салфетки. Эту новую технологию я постараюсь описать в ближайшее время.

  31. Здравствуйте, автор.Большое спасибо за статью.Сам я все это сделать не смогу-руки не оттуда растут ,поэтому хочу у вас спросить где купить цкт подешевле,а то на сайте http://www.mirbeer.ru/102-pivovarni-beer-master.html она стоит 20 килорублей .Спасибо

    • Ценники хорошие. Ниже я давал ссылку на сайт в США (http://www.crankandstein.net/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=10&zenid=5mtmi8jbjaho6l76lamr0bk836). Там мельница с двумя вальцами длиной 5 дюймов и диамеир 1,5 дюйма стоит 104$ плюс доставка до моих дверей 47,95$. На mirbeer нечто подозрительно похожее — 7590 руб!?

      Все желающие могут взглянуть на фотографию ЦКТ mirbeer также на сайте http://conical-fermenter.com/products/conicals/. Тамже можно увидеть и цену — 329$. При этом по доставке, конечно, нужно сделать запрос (в калькуляторе нет Росси и других стран), но габариты ферментера на 7 галлонов обычно проходят по требованиям USPS и доставка обойдется едва ли больше чем 150$. Так что рубля четыре-пять можно сэкономить. Без учета стоимости доставки от mirbeer до покупателя, которая вряд ли бесплатная.

      • Большое спасибо за ответ.Теперь у меня образовался еще один вопрос-что вы скажете о такой пивоварне http://masterbeer.ru/?page=shop&category=1&SID=aab4ddacdb6f8b401823b68eb56ef878 за 100 тыр и есть ли смысл варить пиво непосредственно из солода,хмеля итд или не париться и делать его из сухого или жидкого экстракта.Спасибо

      • http://www.rmpaul.me/ это блог хозяина пивоварни такого типа. Пишет, что варит и он вполне доволен. Это, правда, информация из личной переписки. Какие сведения об опыте применения есть на блоге я не знаю.

        У меня есть пара вопросов относительно этой системы. Один из них — эффективность. В стандартной комплектации нет кипятильника для промывочной воды. Сладким же раствором сколько не поливай, все равно останется что-нибудь в дробине. Насколько я помню инструкцию (на английском языке), разработчики, вроде бы, предлагают что-то дополнительно.

        Второй вопрос — отварки. Немецкое пиво без отварок не бывает. Как бы хорошо солодовники не работали — отварка меняет вкус. Если взять великий и могучий солод мюнхнер, то без отварки будет одно, с отваркой — другое, по-моему мнению ( и не только моему) вкуснее.

        Экстрактное пивоварение — это абсолютно нормальный подход. В истории домашнего пивоварения есть масса случаев когда экстрактное пиво становилось победителем американского национального конкурса. Это говорит о многом. Проблема одна — качество экстрактов. У нас могут продать такое, что это не то, что бы на конкурс — пить не будешь. Вторая проблема — хранение. Экстракты хранить нельзя — темнеют. Третье — цена получается гораздо выше. Дешевле купить мешок зерна и ни хай он стоит хоть год, хоть три. Если солод хороший, то выдержит и больше. Это если варить постоянно, а если от случая к случаю, то лучше экстракта ни чего нет. Можно прикупить немного разных спец солодов и делать много разных сортов пива на базе одного светлого солодового экстракта.

  32. ПРОСТО ЗДОРОВО!!!
    СУПППЕР!!!
    Я тоже от высшерасказанного собрал на половину уже потратил пости 75тыс.р. + кеги 20 в пластике (верх-низ) корея -супер кеги по 1500р б/у как новые тип G. Мельница из США 206Sдол. с дост. в Москву…
    Почему за 2 года я не видел и не нашел на Ютубе про ВАС…
    УДАЧИ!

  33. Вопрос про плитку, если она выдерживает 30 кг примерно(сам бак и сусло в нем), тогда марку не подскажите…

    • У меня она выдерживает больше — 31 л сусла, плюс бачок. Плитка Elenberg IC-1900. Покупал, естественно, в Эльдорадо. Однако, давно таких не видел.

  34. А расскажите поподробнее об устройстве вашего фильтра — именно самого фильтра — сейчас встал вопрос об изготовлении квадратного фильтр-чана из нержавейки размером 500Х500Х500, вот думаю на каком варианте остановиться — несколько плоских сеток(фальшдно) с отверстиями разного диаметра, или же медные трубки с прорезями. Основная задача — упростить последующую мойку всего этого хозяйства

    • У меня была аналогичная мысль сварить недорого фильтр чан кубической формы. Потом я пошел другим — более дорогим, — путем. Купил котел на 150 л и заказал в штатах фальшдно по размеру с подставкой. Подошло. Теперь планирую навертеть в баке отверстий и приварить Tri clamp фитинги для подключения к пивоварне. Сейчас думаю, что возможно зря отказался от кубика.

      Относительно трубочек — не знаю. Такое я не делал и не мыл. Однако чисто умозрительно представляется, что фальшдно удобнее. Даже на стадии удаления дробины из бака. Представляю сколько там останется между трубрчек.

      Фальшдно от моего 30 л бака моется очень проста. Ставлю кго боком и поливаю из душа — шелуха смывается в бак. Оттуда это все в отход. Затем мочалкой с кислотным средством. Одно неудобно мыть — ножки. Их много и они маленькие. Новое большое фальшдно удобнее — оно просто лежит на подставке круглой формы. Правда, его я еще не мыл.

      А зачем отверстия разного размера? Сейчас делают перфолисты. Говоришь какой диаметр отверстия, какой шаг и получаешь лист в дырочку.

  35. Мы с товарищем давно варим пиво, однажды решили немного отложить денег и собрать полностью пивоварню из нержавейки по своему проекту. Сейчас как раз этим занимаемся. Однако иногда возникают вопросы, по которым у нас опыта недостаточно — хотелось бы иногда консультироваться у Вас. Может у Вас есть какой-то способ связи, кроме комментариев на сайте?

    По вопросу фальшдна я решил сделать следующее — взять лист нержавейки 1мм толщиной и размером чуть меньше дна заторника, привезти его к себе на работу и отдать рекламщикам в цех, где они по макету фрезой нарежут мне отверстий нужного диаметра с нужным шагом — но ещё неизвестно возьмёт ли фреза такую нержавейку — есть на этот счёт определённые сомнения.
    Вы можете подсказать — какой диаметр отверстий и шаг в Вашем образце, и всё ли устраивает при фильтровании?

    • Толщина маленького — 1 мм.

      Отверстия: диаметр — 2 мм, шаг — 4 мм. Примерно. Пересчитывал из дюймов и округлил. Это новое дно большого диаметра.

      Круглые отверстия это классика, но некоторые делают немного иначе. Blichmann, например.

      http://morebeer.com/products/blichmann-false-bottom-20-gallon-boilermaker-brew-pot.html

      По поводу комментариев. Интересные вопросы лучше задавать здесь — может быть кому-то еще будет полезно прочитать и вопрос и ответ.

  36. Добрый вечер Александр подскажите где покупали котёл, что-то варить из нержавейки совсем больше не хочется ,как его качество

    • Я покупал три котла — два электрических 100 и 80 л (Kogast) и один типа большой кастрюли (150 л) — Paderno.

      Качество вроде приличное.

  37. Как считаете что удобнее цкт с шпунтаппаратом или без если карбанизировать в стекле или неизбежно приходим к мытью и переливам в кег. Кстати появились в России цкт letina где они были раньше

    • Емкости, которые держат давление, обычно стоят дороже ненапорных. Поэтому вопрос ставить или не ставить шпунт-аппарат решается автоматически, если решен вопрос о емкости.

  38. Александр, я каждый раз порываюсь переделать свой погружной охладитель в противоточный. Но каждый раз меня останавливает тот факт, что он медный, ведь не станешь же после каждой варки вынимать внутреннюю трубу чтобы просушить. А без просушки медь будет все время контактировать с водой и окисляться (надо думать, со временем сильное окисление проест металл). По сему хочется Вашего совета, стоит ли мне затевать такую переделку охладителя.
    И за одно, известно ли Вам, какова разница в производительности обоих типов охладителей одинаковой длины (15 м)?
    Заранее спасибо.

    • Относительно эффективности. Противоточные охладители в этом отношении вне конкуренции. Однако, имеются и некоторые технические сложности: требуется насос, сложнее регулировать температуру, мойка.

      Однако есть и неоспоримое преимущество. Сусло в баке остается горячим и вероятность заражения самыми злостными контаминантами — лактобактериями, дикими дрожжами, а также их аскоспорами, — стремится к нулю.

      Я просто убрал свой погружной охладитель в сторону и сделал новый. В дальнейшем, я нашел ему применение — пропускаю воздух, которым продуваю свой шкаф для работы с культурами (в шкафу имеется санирующая капсула SARTORIUS).

      Была мысль использовать погружной чиллер в качестве дополнительного охладителя для водопроводной воды в летнее время. Я посчитал, что если охладить бочку с водой и чиллером в холодильнике и пропускать через эту конструкцию поток из водопровода перед противоточным охладителем, можно охладить сусло до лагерных температур. Однако, пока я делаю лагеры зимой, когда вода в водопроводе достаточно холодная.

      • ОК, ну а если бы вариант с нержавеющей трубой был не доступен, лично Вас бы это остановило использовать медную для противоточного?

      • Скорее всего, да. Проблема в мойке и дезинфекции. Медь осень хорошо реагирует с кислотами и щелочами. Хотя, все равно нужно ополаскивать — хоть медь, хоть нержавейку. Так что остается лишь проблема коррозии.

  39. Ещё мне кажется я смогу обойтись без насоса, сливая сусло с плиты в бак на полу.

    • Хочу еще раз вспомнить про мойку. С насосом проще — можно организовать циркуляцию моющего средства. Без механизации придется ковшиком переливать.

  40. Александр, а сейчас Вы также поступаете, или схема модернизировалась? (глюкозой, понятно, больше не карбонизируете). Почему спрашиваю: отчётливо просматривается фаза «вторичного брожения» или conditioning перед карбонизацией и созревание 1 неделя.
    (с) «Сбродил почти просроченным Nottinghamом за 5 дней при 18 градусах, неделю контролировал оседание дрожжей, после достижения рекомендованной концентрации перекачал в КЕГ, выдержал еще две недельки и добавил глюкозы. Поставил охлаждение на 17 градусов и вот через неделю прекрасное пиво».

    • Не совсем так. Сейчас все гораздо проще. В те времена, когда было написано то, что вы процитировали, я пытался понять — почему ухудшается вкус пива после карбонизации. Я устранил лишь один фактор — перелив на открытом воздухе. И все. Вкус перестал ухудшаться. Об этом и текст. В пиво перестали попадать дикие дрожжи и прочая живность извне.

      Сейчас я редко использую праймер — только для пшеничного пива. Причем, не всегда — по большей части для изучения связывания СО2 в пиве с высокой степенью карбонизации. Однако пока, я не нашел большой разницы по сравнению с карбонизацией давлением.

      Сейчас технологический процесс имеет две фазы. Первая включает в себя брожение и последующее оседание дрожжей. Все происходит в ферментере. По времени это три-четыре дня брожения, затем охлаждение и осаждение дрожжей — пока из верхнего крана не потечет чистое пиво. Это еще несколько дней.

      Возможны варианты. Например, постепенно — по мере осаждения и уплотнения осадка, — сливать дрожжи, например, через нижний кран в конусе. Затем перелить пиво в КЕГ. Можно использовать «кривую трубку» на верхнем кране — чтобы в ферментере осталось как можно меньше пива. Разницы между первым и вторым способом, практически, нет, кроме трудозатрат. Для вкуса абсолютно не важно останется ли пиво «на дрожжах» или дрожжи будут ежедневно удаляться.

      После перелива КЕГ помещается в холодильник, устанавливается головка и подается давление. На пару дней 1,5 бара, затем кран на редукторе закрывается. Еще пара дней и можно пить. Давление выставляется в соответствии со стилем и температурой пива.

      На стадии перелива соблюдаются правила асептики — ни какого контакта пива и воздуха. Хотя, в случае карбонизации давлением пиво менее восприимчиво к развитию контаминантов — кушать им там нечего. Затем, после каждого случая употребления, пивной кран промывается кипятком — для чистоты и дезинфекции. Очень полезна дезинфекция крана перед употреблением. Я бы сказал — обязательна. Я капаю спиртик.

      Последнее замечание не измышление — проверено на практике. Если не дезинфицировать перед употреблением в шланге, затем в бочке появляется жизнь. Со всякими неприятностями для вкуса. Это еще раз напоминает пивовару о коварстве воздуха, в котором витают пылинки усеянные микробами.

  41. Александр, прочитал Ваши мысли о недостаточной герметичности ЦКП, которые доступны для домашних пивоваров. Выношу на Ваш суд пару решений, которые как мне кажется, можно реализовать на базе негерметичных ЦКТ.

    Принцип обоих простой, это создание достаточного вертикального давления на крышку емкости по ее периметру, придимающий её к ёмкости. Если между крышкой и местом её примыкания к емкости будет кольцо из резины/силикона тогерметичность, достаточная для шпунтирования, будет достигнута.

    Первое решение – по тому же принципу, как натягивается мембрана барабана(муз. инструмент). Жесткий металлический обруч притягивается болтами к корпусу ЦКТ в вертикальном направлении, а обруч в свою очередь придавливает крышку. На корпусе под болтами нужно прикрепить сухарики в которые эти болты будут вкручиваться (как на барабане).

    Болты при снятии крышки каждый раз нужно откручивать/закручивать, это не очень удобно. Но если приспособить шуруповерт, то на каждый болт можно тратить не более минуты.

    Второй способ похож на первый, только вместо ботов можно использовать защелки, которые встречаются в мебели.

    Хотел дать ссылку на иллюстрации принципиальых узлов, но сообщения с ними не публикуются.

    Для тех, кто собирается сделать ЦКТ на заказ, возможно стоит выбирать его диаметр исходя их стандартных имеющихся в продаже обручей для барабанов, и сами эти обручи, купленные в магазине использовать как деталь ЦКТ. Такой обруч — распростроненная запчасть барабанов и в продаже представлен выбор обручей различных по диаметру, яндекс в помощь!


  42. http://tama.ру/articles/?id=17
    http://www.biznes-portal.ком/GoodInfo.aspx?goodid=214180

    .ру и .ком в соответсвующих местах надо заменить на латинские буквы. Тольк так получилось опубликовать ссылки

    • Красивые барабаны. Защелки — не очень. На ebay имеются в большом количестве из нержавеющей стали.

      А как насчет материала обручей для барабанов?

      • Материал обручей/ободов — сталь (литая, штампованная). Покрытие — никилирование, хромирование. От этой детали барабана требуется жесткость — обод ни в коем случае не должен менять свою геометрию, обеспечивая неизменную степень натяжения пластика, при этом будучи под нагрузкой от десятка ботов. Диаметры ободов кратны целым дюймам:10, 11, 12, 13, 14…
        http://blastbeat-shop.ru/index.php?categoryID=221&offset=0

    • Посмотрел насосы. Мне не понравилась обработка внутренних поверхностей — водопроводное качество. Однако, полированные в Европе стоят на порядок дороже.

      Что отрадно — с емкостями ситуация на рынке заметно улучшается.

      При этом отечественные производства загибаются. В Миасе получили заказ на булаву и забросили СП с французами и КЕГи к такой-то бабушке и ее матери. Это очень показательно. Даже в кошмарном сне не присниться, чтобы, например, Боинг после получения заказа на 1-ю ступень Сатурн-5С забросил производство пассажирских самолетов.

      Умом Россию не понять …

  43. купил на 120 литров думаю можно ли после главного брожения закрыть шпунт добавить ещё давление с балонна и подключить пегас

  44. качество исполнения на 4+ дрожжи сливаются не плохо

    • Какое давление держит?

    • А мне вот интересно, при их 0,5 барах, до какой температуры предлагается охлаждать для достижения нужного уровня карбонизации? Если считать что при розливе часть СО2 потеряется, то хорошо бы делать карбонизацию в районе 5,3-5,6 гр на литр, а для этого понадобится температура в районе 0 или -1…
      Хотя конечно и 5 грам на литр вполне достаточно, если перелив гамотно делать…

      • Как не крути шпунт аппарат — все равно без давления не обойтись.

  45. заявлено в сертификате на шпунт 0.5- 0.7

    • Больше не шпунтуют, обычно. Я в КЕГе с остаточным сахаром или праймером, более 0,8 бар не смог поднять. Тут ведь какой парадокс? Температуру понижаешь для повышения содержания СО2, но при этом падает активность дрожжей. И привет карбонизации…

  46. с цкт переливают в фарфас.а там какое давление или в магазине догазировывается в кеге

    • Я даю в КЕГ 1,5 бара на пару дней. Затем перекрываю кран и выставляю на редукторе давление по стилю и температуре.

  47. Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, как правильно стерилизовать воздушный фильтр Мидисарт. Ведь если его кипятить, то в нем соответственно оказывается вода и непонятно как ее из фильтра выгонять — и не получится ли так, что в процессе его сушки на него попадет пыль, и в итоге весь труд окажется напрасным.
    Раньше варил низкоплотные и среднеплотные сорта и обходился фактически без аэрации — несколько раз встряхивал ферментер. Сбраживалось замечательно, потому что задавал достаточный объем закваски. Однажды даже вовсе не аэрировал и 20 литров браун портера с плотностью 13 Плато выбродили до единички (такие настырные дрожжи).

    А сейчас вот решил попробовать поварить RIS-ы и другие высокоплотные сорта, читаю инфу и большинство авторов настоятельно советуют тщательно аэрировать сусло. Хочу выбраживать 8-10 литров сусла с плотностью 25 Плато осадком с двухлитровой-трехлитровой колбы. Как думаете, может быть в таком варианте возможно и обойтись без усиленной аэрации?

    • Недавно я писал об этом (как работать с фильтрами) — последний комментарий к статье «Как приготовить стартер»

  48. Добрый день!Александр можно ли без аэрации воздухом насосом с крана варочника переливать в кран цкт. Просто нет камня аэрации и я считаю перелив будет более чистый ,но без воздуха Можно ли стирилизовать фильтр в электронной духовке или при остывании он опять как я понял нахлебается микробов.

    • В электронной духовке стерилизовать нелзя. Можно купить стерильный фильтр и аккуратно его использовать. Я писал, как это делается. Причем недавно, в комментариях к статье «Как приготовить стартер». Если имеется уверенность, что под крышкой воздух чист, то по количеству его для аэрации вполне хватит. Можно поболтать ферментер для интенсивной аэрации.

  49. Александ добрый день. Хотелось спросить о работе противоточного охладителя, а именно интересует в среднем время охлаждения сусла до температуры брожения эля (какой объем сусла, за какое время)? Я так понимаю внутренний диаметр трубки — 7 мм?

    • Очень в среднем — минут тридцать. Продолжительность процесса может зависеть от потока воздуха через систему аэрации — она работает в суслопроводе и как-бы «против» насоса. Иногда приходиться уменьшать поток сусла, но это только для лагера не в сезон. Вода в водопроводе весной и осенью может быть не достаточно холодная. Много факторов. Однако в целом можно сказать, что охладитель имеет подходящую длину. Понятно, что когда холодная вода 20 С ни какая трубка не позволит остудить сусло до 19 С.

  50. Александр здравствуйте, не совсем понял про дезинфекцию кранов сусловарника и ЦКТ. Спиртом что ли?

  51. Доброго дня Александр, вопрос по поводу делания отверстий в нержавеющих баках. Я так понял Вы разверткой доводили. А нельзя ли коронкой по металлу или сверлом с изменяющимся диаметром? Что лучше?

    • Можно, конечно. Это даже удобнее, если есть инструмент и понятие об этом. Сверло большого диаметра для тонкой стенки не очень подходящий инструмент. Например, вот здесь в картинках показан именно такой способ о котором вы пишите: http://www.theelectricbrewery.com/heating-elements?page=6

      Я делал обычным сверлом (сначала тонким, затем толстым, насколько помню), потому что было. Развертку (коническую) использовал, чтобы точно подогнать отверстие по диаметру фитинга. Я думаю, что это может понадобиться и с коронкой, если нет подходящей.

  52. Разработана и отлажена программа для ПЛК фирмы «ОВЕН», полностью автоматизирующая процесс пивоварения.

    • ПЛК, как я понимаю пиво не варит. Для этого, как минимум, нужно еще кое-что.

      • ПЛК управляет процессом варки пива.

      • Я понимаю. Мне показалось более удобной машинка BCS-462 (или 460 — подешевле): дружественный WEB интерфейс, все заточено под пиво — модную RIMS технологию. Главное, ничего не нужно программировать — описал входы/выходы и вперед. ПИД регуляторов 6 штук, восемь термодатчиков, 4 таймера и т.п.

  53. И сколько такая машинка стоит ?

    • Нашел цены: BCS-460 — $180, BCS-462 — $279. Цены не высокие, но контроллер не может работать автономно (привязан к ПК) и это не очень хорошо.

      • Кто это вам сказал?! Для настройки требуется компьютер или планшет или iPhone (есть специальное приложение). Для контроля тоже можно использовать и то, и другое и третье, но работает контроллер совершенно автономно. При этом, можно на щите сделать кнопки и повесить цифровые панели отображения (например, температуры). Это все тоже вполне доступно по цене. С ценами так все потому, что это штуковина не для промышленности, а специально придумана для homebrewers.

  54. В варианте с ПЛК73 кроме контроллера ничего не нужно. ПЛК73 имеет встроенный дисплей и клавиатуру. Таким образом, на ПЛК73 получается дешевле и простор для творчества не ограничен.

    • Творите на здоровье. Я же более тяготею к творчеству в области пивоварения. Относительно дисплея встроенного — мне интересно, сейчас можно найти пивовара без компьютера или еще чего-нибудь -:)

      • Речь как раз и идет о творчестве в области пивоварения. Вы писали — «При этом, можно на щите сделать кнопки и повесить цифровые панели отображения (например, температуры)». Я ответил, что в случае с ПЛК73 ничего этого не надо.

      • В случае с BCS этого тоже не надо. Однако щит для солидной пивоварни — вещь обязательная, и кнопка ВКЛ тоже.

        В мои планы не входит рассказывать здесь подробно о BCS. Есть сайт, где все описано (http://www.embeddedcc.com), есть ветки на форумах — имеющий глаза да прочтет. Могу только сказать, что проблем с настройками и управлением у меня не было никаких. Хотя это был первый контроллер, с которым я имел дело. Подключил к домашней сети, зашел браузером, за 20 минут разобрался, за полчаса настроил. Все удобно и наглядно.

        Относительно ОВЕН. Я использую кое-какие приборы этого производителя. Вроде работает, но кое-что уже пришлось чинить. Кое-что самоотключается. Интерфейс овеновский — отдельная история. Дисплей двухстрочный знакосинтезирующий вряд ли может конкурировать даже с приложением BCS для iPhone.

        Кроме того ПЛК73 аппарат универсальный. Для программирования требуется НАДЕЖНАЯ СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ CoDeSys, которая хоть и поставляется бесплатно на CD с дистрибутивом и входит в комплект поставки, но осваивать ее нужно вручную. Вероятно, компьютер для этого всего потребуется всенепременно. В свое время на фирме ОВЕН мне сказали — если у вас есть возможность взять специализированный контроллер (для пивоварения) берите, это во всех отношениях будет удобнее.

        Два слова о входах/выходах. BCS-462: выходов — 18 шт, из них 6 регулируемых; входов — 16 штук (8 для термисторов). О встроенных ПИД регуляторах (6 штук) и таймерах (4 штуки) я уже писал. При этом за 56 долларов имеется плата расширения (можно подключить до 4-х штук) на 4 входа и 12 выходов. ПЛК73 оснащен также 16 входами (из них 8 аналоговых), но имеет существенно меньше выходов — 8 штук.

        По цене аппаратики примерно одинаковые. Я выбрал более дружественный и простой интерфейс, кроме того, заточенный под пивоварение. Что интересно, BCS умеет посылать сообщения по электронной почте, так что может подсказать, что, например, пора переливать пиво или еще чего-нибудь.

        Еще два замечания. Блок питания контроллера расчитан на 115 вольт и требует небольшой переделки (или замены, что кому удобнее), наименования входов, выходов, термометров, процессов, таймеров можно придумать свои, но только на английском языке.

      • Я предлагаю прекратить дискуссию о контроллерах. У меня есть свое мнение на этот счет. Новой информаци в своих новых постах вы, увы, не сообщаете — какой смысл писать?!

        И не нужно хулиганить! Напишите лучше что-нибудь интересное о программировании и управлении контроллером, который вы хвалите. Если, конечно, у вас есть опыт в этой области.

  55. http://www.ssbrewtech.com/collections/ftss/products/ftss-temp-control-for-7-gallon-bucket-chronical
    Александр , интересно Ваше мнение по поводу данных емкостей (применительно для первичного брожения)

    • Мне нравиться подход. Я спроектировал пропагатор для большой пивоварни по такому же принципу. Купил пару ферментеров и погружной чиллер. В одном ферментере сусло будет охлаждаться с помощью этого чиллера, и нагреваться с помощь RIMS системы. В другом ферментация культуры, там охлаждение немного по другому.

    • Прошу прощения не могли бы вы обьяснить поподробнее принцып работы этой системы. А то я перевел в гугуле то что написано на этом сайте но не так и непонял в чем суть.

      • в ферментере установлен погружной чиллер , он находится в одной связке с насосом , который в свою очередь помещен в термоизолированную емкость с водой и льдом , на контроллере выставляется необходимая температура и он ( контр ) управляет насосом ,периодически его (насос) включая тем самым подавая ледяную воду в систему охлаждения

  56. я в своей системе буду использовать скорее всего проточный охладитель для разливного пива

  57. Александр,а у вас имейл какой? Как с вами можно связаться?

  58. Подскажите,а как можно было бы охладить небольшой комод в котором у меня хранятся бутылки с пивом и на котором стоят ферментеры до комфортной для пива температуры? И еще,как можно охладить ферментер с 27градусов до примерно 20 при условии что места для холодильника нету?

    • Нужно поставить «комод» в погреб. Один мой знакомый пивовар так и делает.

      Как охладить ферментер без холодильника?! В России, особенно зимой, проще некуда. У меня на утепленном балконе +18С, так что ферментер приходиться нагревать 🙂

  59. Спасибо за ответ))) Только вот у меня в квартире погреба и балкона нету((((Да и дачи тоже нету(((На подоконник ферментер не хочет влазить,а если батареи отключить то домашние мерзнут и включают их…. Может что то типа компресора к комоду приделать,а вокруг ферментера что то типа чиллера медного сделать и водой охлаждать?

    • Я думаю, что-то можно придумать. Имеет смысл посмотреть по форумам домашних пивоваров. Эта тема обсуждается очень часто. У многих нет ни погреба, ни холодильника, а пива хочется.

  60. Александр Здравствуйте на сколько времени включаете лампу стерелизатор и с какой переодичностью ,спасибо.

  61. Здравствуйте Александр, посоветуйте пожалуйста производителей или поставщиков солода и хмеля в Алтайском крае.

    • Я не знаю таких. Пользуюсь услугами http://pivoperm.ru, если чего-то не много нужно. Если мешками, то можно воспользоваться услугами других поставщиков.

  62. Здравствуйте, Александр!
    В описании к фото 04/23/08 не ясно как задаются дрожжи в ЦКТ, и для чего нужен возврат сусла с тройнка после насоса обратно в отварочный бак? Что такое гидроциклонное оборудование?

    • Я сам не пониманию, как тогда задавались дрожжи?! Забыл. В статье Новое оборудование домашней пивоварни в разделе оснащение ЦКТ есть фото (https://alexandrebrew.files.wordpress.com/2012/02/d186d0bad182-d0bed0b1d189d0b8d0b9-d0b2d0b8d0b4-d181-d0bfd0bed0b4d0bfd0b8d181d18fd0bcd0b8.jpg) и пояснения. Так все устроено и по сей день. Вместо тройника на кран ЦКТ установлен крест. Трех точек подключения в самый раз. Одна — аэрация, вторая — подача сусла, третья — подача культуры из реторты.

      С насосом такая история — началось это все с попытки создания вирпула (этого самого гидроциклона). В конечном итоге я от него отказался — лишние сложности. Однако модернизация оказалась полезной для более насущных нужд — мойки КЕГ методом циркуляции. В статье Что и как может помыть … есть фото, например это https://alexandrebrew.files.wordpress.com/2011/08/img_19141.jpg Буквально следом еще две фотографии отражают современное состояние дел с насосом.

  63. Я лениво поигрываю идеей распылительной головки. Первый вариант её применения — для дезинфекции — был отставлен как неоптимальный, но сама головка не забылась.
    Алекс, как вам такая идея — пусть чисто теоретически (пока?):
    — В санированный и закрытый на airlock ферментер вводится (можно продумать, как именно) распылительная головка, через которую под давлением поступает отваренное и остуженное сусло.
    — Огромное количество капель имеют достаточную площадь поверхности для отличного насыщения воздухом — а с учётом весьма невеликих пределов насыщения кислородом (если не ошибаюсь, 8 ппм), имеющегося в ферментере объёма воздуха вполне хватит для аэрации всего сусла.
    — Более того, падение давления сопровождается падением температуры, а это означает дополнительный градус охлаждения сусла на случай если не хватило эффективности чиллера.
    Головку потом можно и не вынимать (хмммм… гусары молчат) — и оставить в ферментере до слива пива. Можно её хоть вообще вварить в верхнюю часть ферментера и стерилизовать протоком стерилянта и пара.
    Пусть идея побудет тут для обдумывания, надо ж застолбить приоритет 🙂 вдруг придётся патентовать и становиться миллионером!

    • Есть масса стандартных путей, которые вполне пригодны для пивоварения и сусло вовсе не обязательно распылять для аэрации и охлаждения — достаточно обычного камня из нержавеющей стали и противоточного охладителя. Здесь я обсуждаю именно такие аспекты пивоварения, посему прошу иметь это ввиду и писать, по возможности, конкретные вопросы.

  64. Александр, добрый день!
    Порекомендуйте, пожалуйста, бактерицидную лампу-рециркулятор — какую лучше использовать, какую используете конкретно Вы?

    • Такие лампы подбираются в соответствии с размером помещения. Насколько я помню у производителей есть рекомендации. Объем моей пивоварни составляет 7 м3 посему я использую саму маленькую.

  65. >Второй момент более настораживающий. Если пластик емкости содержит какой-нибудь не очень полезный для здоровья компонент, (например пластификатор), который может переходить в горячее сусло, это может повредить пивовару впоследствии.

    Аналогичная проблема возможно существует и с дезинфекцией горячим паром всех соединительных пластиковых трубок?!

    • Соединительные пластиковые трубки (или шланги) нужно ставить силиконовые тогда проблем не будет.

  66. Вы используете ультрафиолетовые лампы, а что вы думаете о озонаторе? Что будет эффективно?

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s